Φωτοπροστατευτικά προϊόντα για το δέρμα

Έρχονται διακοπές σύντομα και ετοιμάζετε ήδη τις βαλίτσες σας, τότε μην ξεχάσετε να πάρετε το κατάλληλο προϊόν που θα προστατεύσει το δέρμα σας από τις ακτίνες του ήλιου - την κύρια αιτία γήρανσης του προσώπου. Το MedAboutMe θα σας πει πώς να επιλέξετε ένα προϊόν και να το χρησιμοποιήσετε.

Για να κατανοήσουμε πόσο βλαβερές είναι οι επιπτώσεις της ηλιακής ακτινοβολίας στο δέρμα, αρκεί να συγκρίνουμε τις περιοχές που εκτίθενται στην ακτινοβολία με αυτές που σπάνια εκτίθενται στον ήλιο. Δώστε προσοχή στο πάχος του δέρματος, την πυκνότητα και την παρουσία χρωστικών κηλίδων - αυτές οι αλλαγές είναι ορατές ακόμη και με γυμνό μάτι. Αλλά για μια πιο λεπτομερή εκτίμηση των ζημιών που προκλήθηκαν, οι κοσμετολόγοι και οι δερματολόγοι χρησιμοποιούν λάμπες ξύλου.

Σύμφωνα με έρευνες, πάνω από το 80% των περιπτώσεων πρόωρης γήρανσης του δέρματος στην περιοχή του προσώπου προκαλείται από την έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία.

Γήρανση από τις ακτίνες του ήλιου

Η γήρανση εμφανίζεται σε 2 επίπεδα:

1. Εσωτερική - σχετίζεται με βιολογικές διεργασίες που συμβαίνουν στο σώμα: επιβράδυνση της κυτταρικής αναγέννησης, μείωση της σύνθεσης κολλαγόνου, δεσμοσίνης και υαλουρονικού οξέος, αλλαγή ορμονικών επιπέδων. Ταυτόχρονα, η επιδερμίδα μπορεί να παραμείνει λεία, χωρίς περιοχές υπερμελάγχρωσης, διατηρώντας παράλληλα τις γεωμετρικές αναλογίες του προσώπου. Σε κυτταρικό επίπεδο, είναι δυνατό να ανιχνευθεί μια επιδείνωση της παροχής αίματος στο χόριο και μια αλλαγή στην αναλογία διαφορετικών τύπων κολλαγόνου.
2. Εξωτερικά - σχετίζονται με τον τρόπο ζωής: διατροφή, κάπνισμα, κατανάλωση αλκοόλ, υπερβολική έκθεση στο ηλιακό φως οδηγούν στη γήρανση που συμβαίνει πολύ πιο γρήγορα. Οι χαρακτηριστικές εκδηλώσεις της εξωτερικής γήρανσης περιλαμβάνουν: ρυτίδες, φακίδες, μειωμένο τόνο και ελαστικότητα, μειωμένη δύναμη και εμφάνιση φλεβών αράχνης.

Δημοσιευμένη έρευνα στο Journal of the American Medical Associations ανέφερε ότι τα παιδιά που χρησιμοποιούσαν αντηλιακό με SPF 30 είχαν 30 έως 40% λιγότερες πιθανότητες να αναπτύξουν φακίδες σε σύγκριση με παιδιά που δεν χρησιμοποιούσαν αντηλιακό.

Για να ταξινομήσει τη σοβαρότητα των σημείων δερματικής βλάβης, ο R.G. Η Glogau έχει αναπτύξει μια ειδική κλίμακα, σύμφωνα με την οποία διακρίνονται 4 βαθμοί σοβαρότητας φωτογήρανσης:

1. απουσία ρυτίδων - μέτρια μελάγχρωση (όχι περισσότερα από 2-5 στοιχεία), απουσία εστιών κεράτωσης, ελάχιστα έντονες ρυτίδες,
2. ρυτίδες "σε κίνηση" - πρώιμες αλλαγές που σχετίζονται με την ηλικία, που συνοδεύονται από αλλαγές στη μελάγχρωση, ψηλαφητές αλλά αόρατες εστίες κεράτωσης, ρινοχειλικές πτυχές εμφανίζονται όταν χαμογελάτε,
3. ρυτίδες "σε σταθερή κατάσταση" - έντονη μελάγχρωση, φλέβες αράχνης, πάχυνση της επιδερμίδας, ρυτίδες είναι συνεχώς ορατές,
4. "Μόνο ρυτίδες" - το δέρμα έχει κίτρινο-γκρι χρώμα, δεν υπάρχουν περιοχές χωρίς ρυτίδες, είναι δυνατοί προκαρκινικοί σχηματισμοί.

Ποιες αλλαγές συμβαίνουν στο δέρμα και γιατί;

Υπάρχουν πολλές αλλαγές στις οποίες υπόκειται το δέρμα όταν εκτίθεται στην ηλιακή ακτινοβολία:

1. λέπτυνση της δερματικής-επιδερμικής ένωσης, η οποία οδηγεί σε μείωση της αντοχής και επιδείνωση της θρέψης τόσο του χορίου όσο και της επιδερμίδας,
2. επιβραδύνοντας τη διαδικασία της κυτταρικής ανανέωσης και απολέπισης, με αποτέλεσμα να σχηματίζονται συσσωρεύσεις νεκρών κυττάρων στην επιφάνεια, και το πρόσωπο αποκτά γκρι απόχρωση, το δέρμα γίνεται πιο τραχύ στην αφή,
3. μείωση του πάχους του δέρματος κατά περίπου 20% λόγω της αναστολής της σύνθεσης των γλυκοζαμινογλυκανών (υαλουρονικό οξύ),
4. η δομή του κολλαγόνου αλλάζει. Με τη φωτογήρανση, εμφανίζεται μια ανακατανομή των τύπων ινών κολλαγόνου, η οποία οδηγεί σε απώλεια ελαστικότητας και σφριγηλότητας του δέρματος και το πρόσωπο χάνει τη νεανική «διαύγεια».

Υπολογίζεται ότι 60.000 περιπτώσεις μελανώματος διαγνώστηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2005. Περισσότεροι από 8.000 θάνατοι από αυτή την ασθένεια καταγράφονται ετησίως.

Η ηλιακή ακτινοβολία τύπου Α αντιπροσωπεύει περίπου το 96,5% της συνολικής ακτινοβολίας που φτάνει στην επιφάνεια της Γης περίπου ομοιόμορφα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η UV-A μπορεί να προκαλέσει μελάνωμα και επίσης να αναστείλει την ανοσολογική λειτουργία του δέρματος.

Η ακτινοβολία τύπου Β είναι 3,5%. Η αιχμή σημειώνεται μεταξύ 10 π.μ. και 4 μ.μ. Αυτή η ακτινοβολία είναι που μπορεί να προκαλέσει καρκίνο του δέρματος.

Η ηλιακή ακτινοβολία προκαλεί μετάλλαξη και αποσύνθεση σημαντικών στοιχείων του χορίου.

Πώς να επιλέξετε προστασία προσώπου

Είναι πολύ σημαντικό το προϊόν να περιέχει φίλτρα από τις ακτίνες Α και Β, καθώς αυτό θα εξασφαλίσει τη μέγιστη προστασία του δέρματος. Πληροφορίες για τα φίλτρα περιέχονται στη συσκευασία του προϊόντος, καθώς και πληροφορίες για το SPF (αντηλιακός παράγοντας).

Το SPF 30 μπλοκάρει το 97,5% και το SPF 90 μπλοκάρει το 98,7% της ηλιακής ακτινοβολίας. Αυτές οι πληροφορίες θα σας βοηθήσουν να εξοικονομήσετε χρήματα κατά την αγορά σας.

Τα αντηλιακά χωρίζονται σε 2 τύπους:

1. Φυσικό - διασκορπίζει και αντανακλούν την υπεριώδη ακτινοβολία. Συνιστώνται για χρήση σε πολύ έντονη ηλιοφάνεια, για παράδειγμα, εάν πρόκειται να πάτε στην παραλία. Τα φυσικά φίλτρα περιλαμβάνουν ψευδάργυρο και οξείδιο τιτανίου. Όταν εφαρμόζονται, παραμένουν στην επιφάνεια, καλύπτοντας το δέρμα με μια λευκή μεμβράνη και δεν προκαλούν αλλεργικές αντιδράσεις.
2. Χημικά - χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με φυσικά και αυξάνουν τον βαθμό προστασίας. Απορροφούν τις ακτίνες, οι οποίες μπορούν να δημιουργήσουν ελεύθερες ρίζες που βλάπτουν το χόριο. Η σύνθεση περιέχει συνθετικές οργανικές ουσίες που είναι άχρωμες και άοσμες, μπορούν να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις και μπορούν να διεισδύσουν στο δέρμα και να εισέλθουν στην κυκλοφορία του αίματος. Τα χημικά συστατικά περιλαμβάνουν: κιννομάτες, παρα-αμινοβενζοϊκό οξύ, σαλικυλικά, φαινυλοβενζιμιδαζολοσουλφονικό οξύ. Επομένως, αποφύγετε τα χημικά φίλτρα σε προϊόντα για παιδιά κάτω των 2 ετών ή εάν έχετε ευαίσθητο δέρμα.

Κανόνες χρήσης αντηλιακών

Στο 98% των περιπτώσεων το αντηλιακό χρησιμοποιείται μόνο μετά την άφιξη στην παραλία, ενώ θα πρέπει να εφαρμόζεται 30 λεπτά πριν βγείτε στον ήλιο.

Για να διατηρήσετε ένα νεανικό πρόσωπο, είναι απαραίτητο να προστατεύετε το δέρμα από την έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία και να χρησιμοποιείτε σωστά προστατευτικά καλλυντικά.

Τα αντηλιακά περιέχουν ουσίες που ονομάζονται φίλτρα UV που μπορούν να προστατεύσουν το δέρμα από τις βλάβες από τον ήλιο. Το φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας περιλαμβάνει τις υπεριώδεις (UV), τις ορατές και τις υπέρυθρες (IR) περιοχές. Το μερίδιο της υπεριώδους ακτινοβολίας είναι μικρότερο από 5%, αλλά είναι αυτό που έχει την πιο ισχυρή επίδραση στο δέρμα. Η ένταση της υπεριώδους ακτινοβολίας εξαρτάται από την ώρα της ημέρας, το έτος, την απόσταση από τον ισημερινό και το υψόμετρο.

Το εύρος της ηλιακής ακτινοβολίας UV χωρίζεται ανάλογα με την ισχύ της επίδρασης στο δέρμα ως εξής: UV A (320 - 400 nm): προκαλεί μελάγχρωση, πρόωρη γήρανση του δέρματος, καρκινώματα δέρματος.

UV B (280 – 320 nm): οδηγεί σε εγκαύματα, μελάγχρωση, καρκινώματα δέρματος.

UV C (100 – 280 nm): έχει την ισχυρότερη επίδραση στους βιολογικούς ιστούς. Απορροφάται σε μεγάλο βαθμό από την ατμόσφαιρα.

Τα αντηλιακά έχουν σχεδιαστεί κυρίως για να προστατεύουν το δέρμα από την ακτινοβολία UVA και UVB. Υπάρχουν φυσικά και χημικά φίλτρα UV.

Τα φυσικά φίλτρα UV περιλαμβάνουν ανόργανες σκόνες υψηλής διασποράς (οξείδιο σιδήρου, πυρίτιο, αλουμίνιο, τιτάνιο και ψευδάργυρο) με υψηλή ανακλαστικότητα. Τα χημικά φίλτρα είναι οργανικές ενώσεις που προέρχονται από παρα-αμινοβενζοϊκό οξύ, βενζοϊμιδαζόλη, βενζοφαινόνη, καμφορά, γαλλικό οξύ, κινναμικά, σαλικυλικά και άλλες ενώσεις που μετατρέπουν την ενέργεια της ηλιακής ακτινοβολίας σε χημική και θερμική ενέργεια.

Μια ποσοτική παράμετρος που χαρακτηρίζει την αποτελεσματικότητα της προστασίας του δέρματος από την ηλιακή ακτινοβολία είναι ο παράγοντας αντηλιακής προστασίας (SPF). Η έννοια του SPF εμφανίστηκε τη δεκαετία του '50 και έγινε μέρος της βιομηχανίας καλλυντικών πριν από 40-30 χρόνια. Διακρίνονται τα ακόλουθα επίπεδα SPF: χαμηλό - 2 -5; μέσος όρος - 6-11; υψηλό - 12-19; πολύ υψηλό - από 20 έως 60.

Ανάλογα με τη φύση των φίλτρων και την ποσότητα τους, το παρασκεύασμα μπορεί να περιέχει ένα πλήρες μπλοκ υγιεινής (μπλοκ ακτίνων Α και Β) ή μερικό μπλοκ υγιεινής (επιλεκτικά μπλοκ είτε των ακτίνων Α είτε Β). Ένα πλήρες μπλοκ υγιεινής χρησιμοποιείται όταν δεν πρόκειται να κάνετε ηλιοθεραπεία και τις πρώτες 3 ημέρες έκθεσης στον ανοιχτό ήλιο, όταν πραγματοποιούνται επεμβάσεις κοσμετολογίας που σχετίζονται με βλάβες στο δέρμα (αφαίρεση όγκων, μηχανικός καθαρισμός, διαδικασίες λεύκανσης), σε περιοχές με τρύπες του όζοντος.

Αυτομαύρισμα. Η δραστική ουσία στη σύνθεση είναι η διυδροξυακετόνη, η οποία εισέρχεται σε χημική αντίδραση με την κερατίνη της κεράτινης στοιβάδας της επιδερμίδας. Εμφανίζεται μια αντίδραση ξανθοπρωτεΐνης, με αποτέλεσμα το δέρμα να κιτρινίζει. Η άνω κεράτινη στιβάδα είναι χρωματισμένη, η μελανίνη δεν σχηματίζεται. Δεν έχει τις προστατευτικές ιδιότητες που είναι εγγενείς σε ένα κανονικό μαύρισμα. Μορφές απελευθέρωσης: λοσιόν, υγρή κρέμα, γάλα, παχύρρευστα γαλακτώματα. Η αντίδραση εμφανίζεται 2 – 4 ώρες μετά την εφαρμογή. Πρέπει να εφαρμόζεται γρήγορα και ομοιόμορφα για να μην επικαλύπτονται οι στρώσεις. Συνιστάται η απολέπιση πριν την εφαρμογή. Εξαφανίζεται μετά από 2-3 εβδομάδες, δεν μπορείτε να το ξεπλύνετε νωρίτερα (για παράδειγμα, σε περίπτωση ανομοιόμορφης εφαρμογής)!

Είναι απαραίτητο να συμπεριληφθούν μαλακτικά - βιταμίνες Α και Ε (βελτιώνει το χρώμα του δέρματος).

Ημερομηνία προσθήκης: 2015-04-11; προβολές: 67; παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων

Παρά τον επαρκή αριθμό δημοσιεύσεων που είναι αφιερωμένες στις φωτοδερματώσεις, οι δερματολόγοι δίνουν λίγη προσοχή σε αυτό το πρόβλημα. Ο όρος «φωτοδερμάτωση» αναφέρεται σε μια υπερβολική αντίδραση του δέρματος στο φως, συνήθως στην ηλιακή ακτινοβολία. Δεν υπάρχει ενιαία ταξινόμηση

Παρά τον επαρκή αριθμό δημοσιεύσεων που είναι αφιερωμένες στις φωτοδερματώσεις, οι δερματολόγοι δίνουν λίγη προσοχή σε αυτό το πρόβλημα. Ο όρος «φωτοδερμάτωση» αναφέρεται σε μια υπερβολική αντίδραση του δέρματος στο φως, συνήθως στην ηλιακή ακτινοβολία. Δεν υπάρχει ενιαία ταξινόμηση, αλλά είναι γενικά αποδεκτή η διαίρεση των φωτοδερματώσεων σε οξείες και χρόνιες. Στις οξείες φωτοδερματώσεις διακρίνονται φωτοτοξικές και φωτοαλλεργικές αντιδράσεις στο ηλιακό φως. Αυτές οι αντιδράσεις προκαλούνται από τη συνδυασμένη δράση του ηλιακού φωτός και μιας χημικής ουσίας (φυτά, φάρμακα, καλλυντικά κ.λπ.). Στην πρώτη περίπτωση, αντιδράσεις μπορεί να αναπτυχθούν σε οποιοδήποτε άτομο και να εμφανιστούν σαν ηλιακό έγκαυμα (ερύθημα, οίδημα, φουσκάλες ακολουθούμενες από υπερμελάγχρωση) και στην άλλη, παρατηρούνται μόνο σε ευαισθητοποιημένα άτομα, μεσολαβούνται από ανοσοποιητικούς μηχανισμούς και εκφράζονται κλινικά με εξανθήματα με τη μορφή βλατίδων, κυστιδίων, κλάματος κ.λπ.). Τέλος, οι ιδιοπαθείς φωτοδερματώσεις μπορεί να είναι οξείες· αυτές περιλαμβάνουν αντιδράσεις στο φως του άλατος, που ενώνονται με τον γενικό συλλογικό όρο «πολυμορφική φωτοδερμάτωση», στον οποίο δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί η αιτία της νόσου. Για όλες τις φωτοδερματώσεις, οι πιο ευαίσθητες περιοχές του δέρματος είναι οι θέσεις που εκτίθενται στον ήλιο: το πρόσωπο, τα αυτιά, ο λαιμός, το ντεκολτέ, η ραχιαία ράχη των άνω άκρων, όπου συνήθως εντοπίζονται τα εξανθήματα.

Οι χρόνιες φωτοδερματώσεις χαρακτηρίζονται από ποικίλες κλινικές εκδηλώσεις μακροχρόνιας έκθεσης στο ηλιακό φως, που οδηγεί σε πρόωρη γήρανση του δέρματος (ηλιακή κεράτωση, γεροντική φακή, ακτινικό δικτυωτό

και ούτω καθεξής.). Η σοβαρότητα των κλινικών εκδηλώσεων σχετίζεται άμεσα με τη αθροιστική επίδραση των υπεριωδών ακτίνων (UV). Πρώτα απ 'όλα, τα άτομα που εκτίθενται στο άμεσο ηλιακό φως για μεγάλο χρονικό διάστημα υποφέρουν (λόγω εργασίας έξω, τακτικής έκθεσης στον ήλιο, διαμονής σε νότιες γεωγραφικές ζώνες, ειδικά όταν πρόκειται για άτομα με φωτότυπους I–III). Πρόσφατα, ο ρόλος του μαυρίσματος έχει επισημανθεί ιδιαίτερα στην ανάπτυξη της νόσου.

Σήμερα, όλοι γνωρίζουν καλά ότι η υπερβολική έκθεση στο ηλιακό φως είναι επιβλαβής για το δέρμα μας. Οι δερματολόγοι και οι κοσμετολόγοι πάντα υποστήριζαν ότι η υπεριώδης ακτινοβολία είναι η χειρότερη από όλους τους εξωτερικούς παράγοντες.

Το μαύρισμα στον ήλιο άρχισε να θεωρείται σύμβολο υγείας μόνο μετά τη βιομηχανική επανάσταση. Πριν από αυτό, το χλωμό δέρμα ήταν «εκτιμημένο» ως απόδειξη του πλούτου, της ευημερίας και της απουσίας της ανάγκης να εργαστεί κανείς έξω από το σπίτι και να εκθέσει το σώμα του στον ήλιο. Αλλά ήρθε η βιομηχανική επανάσταση και η στάση απέναντι στο μαύρισμα άλλαξε: αντίθετα, το μαυρισμένο δέρμα έγινε σύμβολο ευεξίας - τελικά, ένα άτομο που ζει σε αφθονία έχει πολύ χρόνο να περάσει στον καθαρό αέρα και τον ήλιο. Το μαύρισμα έγινε σταθερά στη μόδα τη δεκαετία του '40. ΧΧ αιώνα - μετά από πρόταση της Γαλλίδας trendsetter της μόδας Coco Chanel. Αλλά οι άνθρωποι άρχισαν να συνδέουν το μαύρισμα με την υγεία νωρίτερα, στις αρχές του 1900, όταν πρότειναν μια μέθοδο θεραπείας των ακτίνων του ήλιου, που ονομάζεται ηλιοθεραπεία, και μέχρι τη δεκαετία του '40 και του '50. ΧΧ αιώνα οι γιατροί πίστευαν ειλικρινά ότι όλοι μπορούσαν να αντιμετωπιστούν με αυτόν τον τρόπο.

Η δημοτικότητα του μαυρίσματος ως ένδειξη υγείας, ευεξίας και μόδας διήρκεσε για αρκετές δεκαετίες και κανείς δεν αμφισβήτησε τα οφέλη του μαυρίσματος. Πράγματι, η ηλιοθεραπεία έχει εξαιρετική δυναμωτική δράση: αυξάνεται ο μεταβολισμός, βελτιώνεται η λειτουργία των ενδοκρινών αδένων, αυξάνεται η ποσότητα της αιμοσφαιρίνης, συντίθεται βιταμίνη D (είναι ιδιαίτερα σημαντικό κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης για την πρόληψη της ραχίτιδας στο έμβρυο, καθώς και για την πρόληψη της οστεοπόρωσης στους ηλικιωμένους). Οι ακτίνες του ήλιου έχουν έντονη αντικαταθλιπτική δράση, συμβάλλουν στη θετική δυναμική στη θεραπεία της ψωρίασης, της ατοπικής δερματίτιδας, των διαφόρων μορφών ιχθύωσης κ.λπ. Ωστόσο, η ταχεία εξάπλωση του καρκίνου του δέρματος και η μείωση της στιβάδας του όζοντος τα τελευταία χρόνια έχουν αμφισβητεί το αδιαμφισβήτητο των πλεονεκτημάτων του μαυρίσματος. Μια δύσκολη «εκστρατεία κατά του μαυρίσματος» έχει ξεκινήσει: τις τελευταίες δεκαετίες, οι άνθρωποι πίστευαν ακράδαντα στα οφέλη του μαυρίσματος και αποδείχτηκε δύσκολο να τους πείσουν. Για αρκετές δεκαετίες, τα περισσότερα μέλη της λευκής φυλής βρήκαν το μαυρισμένο δέρμα ιδιαίτερα ελκυστικό· το μαύρισμα συνδέθηκε με υγεία, χαλάρωση, αθλητισμό, επιτυχία, αλλά με την πάροδο του χρόνου, το μαύρισμα άρχισε να ξεφεύγει από τη μόδα, τουλάχιστον το μαύρισμα με οποιοδήποτε κόστος. Σήμερα, πολλοί άνθρωποι γνωρίζουν ήδη την ανάγκη προστασίας του δέρματός τους από τον ήλιο και τον κίνδυνο του καρκίνου του δέρματος, και ωστόσο οι περισσότεροι άνθρωποι είναι πεπεισμένοι ότι το μαύρισμα είναι περισσότερο ωφέλιμο παρά επιβλαβές.

Φυσικά, χωρίς τις ακτίνες UV η ζωή στη Γη είναι αδύνατη - αυτό είναι ένα πολύ γνωστό γεγονός. Από την εποχή της Αρχαίας Αιγύπτου, ο ήλιος έχει θεοποιηθεί ως ο δότης της ζωτικής ενέργειας «ankh», οδηγώντας κάθε άνθρωπο στην επίγεια ζωή και συνοδεύοντας τους εκλεκτούς στη μετά θάνατον ζωή.

Τι είναι η υπεριώδης ακτινοβολία και πώς μπορούν να εξηγηθούν οι τόσο αντιφατικές επιπτώσεις της στον ανθρώπινο οργανισμό; Το ηλιακό φως αποτελείται από ακτίνες διαφορετικών μηκών κύματος: ακτινοβολία UV, υπέρυθρη και ορατή ακτινοβολία. Το πιο επικίνδυνο από αυτά όσον αφορά τις βλάβες του δέρματος και την ανάγκη προστασίας είναι η UV ακτινοβολία, η οποία χωρίζεται σε UVA (320-380 nm), UV-B (280-320 nm) και UV-C (200-280 nm) . Η UV-C είναι η πιο επιβλαβής ακτινοβολία για τη χλωρίδα και την πανίδα, αλλά απορροφάται κυρίως από το στρώμα του όζοντος στη στρατόσφαιρα και δεν φτάνει στην επιφάνεια της γης. Για αρκετό καιρό, η κύρια προσοχή δόθηκε στις ακτίνες UVB, η δράση των οποίων βασίζεται κυρίως στη διαστολή των αιμοφόρων αγγείων στο χόριο, αλλά οι κύριες αλλαγές που προκαλούνται από αυτές λαμβάνουν χώρα στην επιδερμίδα. Οι ακτίνες UV-B ευθύνονται για την εμφάνιση ηλιακού εγκαύματος, το οποίο, με τη σειρά του, μπορεί να προκαλέσει καρκίνο του δέρματος σε αυτές τις περιοχές στο μέλλον.

Ωστόσο, οι σωρευτικές επιδράσεις των ακτίνων UV-A μπορούν να προκαλέσουν πολύ μεγαλύτερη βλάβη από την UV-B. Αν και οι ακτίνες UVB έχουν 1000 φορές μεγαλύτερη ενέργεια από την UVA, το 90% των ακτίνων UVB μπλοκάρονται από την κεράτινη στοιβάδα της επιδερμίδας, ενώ το 50-60% των ακτίνων UVA μπορούν να διεισδύσουν βαθιά στο δέρμα. Έτσι, διεισδύοντας στο θηλώδες και το δικτυωτό στρώμα του χορίου, αυτές οι ακτίνες μειώνουν την ελαστικότητα και τη σφριγηλότητά του, προκαλώντας την εμφάνιση ρυτίδων, πτυχών, μελαγχρωματικών και κερατωτικών εξανθημάτων ως αποτέλεσμα της πρόωρης γήρανσης του δέρματος. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι τα σημάδια της φωτογήρανσης μπορούν να παρατηρηθούν πολύ πριν εμφανιστούν τα συμπτώματα της γήρανσης του δέρματος που σχετίζεται με την ηλικία, αλλά αυτές οι αλλαγές εμφανίζονται μόνο σε εκτεθειμένες περιοχές που εκτίθενται στο φως του ήλιου (λαιμός, ντεκολτέ, πρόσωπο, πήχεις και χέρια). Οι περισσότερες κλινικές εκδηλώσεις οφείλονται σε δερματικές αλλαγές.

Οι ακτίνες του φάσματος Α δρουν κυρίως έμμεσα, προάγοντας την παραγωγή ελεύθερων ριζών οξυγόνου, οι οποίες, με τη σειρά τους, ενεργοποιούν την υπεροξείδωση των λιπιδίων, τους παράγοντες μεταγραφής και μπορούν να οδηγήσουν σε ρήξεις στις αλυσίδες του δεοξυριβονουκλεϊκού οξέος (DNA). Ταυτόχρονα, οι ακτίνες UV-B, οι οποίες είναι επίσης σε κάποιο βαθμό ικανές να παράγουν ελεύθερες μορφές οξυγόνου, έχουν κυρίως άμεση καταστροφική επίδραση στο DNA μέσω της άμεσης ενεργοποίησης παραγόντων μεταγραφής: πρωτεΐνης ενεργοποίησης (AP-1) και πυρηνικού παράγοντα. (NF-kB). Αυτοί οι παράγοντες πυροδοτούν την παραγωγή μεταλλοπρωτεϊνασών στο κύτταρο - ένζυμα που έχουν υψηλή πρωτεολυτική δράση έναντι των πρωτεϊνών που δομούν τα κύτταρα.

Υπάρχει μια άλλη ομάδα φωτοδερματώσεων, που μπορεί να είναι οξείες και χρόνιες. Αυτές περιλαμβάνουν πορφυρία (όψιμη δερματική, διαφοροποιημένη, ερυθροποιητική πρωτοπορφυρία), πελλάγρα, ξηρόδερμα pigmentosum και δερματώσεις που επιδεινώνονται από την έκθεση στο ηλιακό φως (ερυθηματώδης λύκος, ακτινική ποροκεράτωση, ροδόχρου ακμή, έρπης, κ.λπ.).

Μια πολύ σημαντική πτυχή της αρνητικής επίδρασης των ακτίνων του ήλιου είναι επίσης οι κακοήθεις όγκοι του δέρματος. Η μεγαλύτερη ανησυχία μεταξύ των δερματολόγων και των ογκολόγων είναι η σταθερή εξάπλωση του μελανώματος, του πιο επικίνδυνου κακοήθους όγκου του δέρματος, που ευθύνεται για το 2% όλων των καρκίνων. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για παιδιά και νέους με φωτότυπο Ι και ΙΙ (ξανθά και κοκκινομάλλα άτομα που καίγονται πάντα στον ήλιο, αλλά ποτέ δεν μαυρίζουν ή μαυρίζουν με δυσκολία). Καθώς η στιβάδα του όζοντος της ατμόσφαιρας έχει γίνει πιο λεπτή τις τελευταίες δεκαετίες, οι επιστήμονες προβλέπουν σημαντική αύξηση της συχνότητας εμφάνισης καρκίνου του δέρματος.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπάρχει άμεση σύνδεση μεταξύ της συνολικής ποσότητας υπεριώδους ακτινοβολίας και της συχνότητας εμφάνισης καρκίνου του δέρματος. Ας παρουσιάσουμε μερικά στοιχεία που επιβεβαιώνουν αυτή τη θέση.

1. Το 95% όλων των καρκίνων του δέρματος αναπτύσσονται σε περιοχές του δέρματος που εκτίθενται συνεχώς στην ηλιακή ακτινοβολία (το πρόσωπο και ο λαιμός).
2. Τα άτομα με λευκή επιδερμίδα που περνούν πολύ χρόνο σε εξωτερικούς χώρους και στον ήλιο έχουν πολύ περισσότερες πιθανότητες να νοσήσουν από καρκίνο του δέρματος από ότι οι εργαζόμενοι στο γραφείο.
3. Στην Ασία, όπου το λευκό δέρμα θεωρείται όμορφο και οι κάτοικοι δεν απολαμβάνουν την ηλιοθεραπεία, ο καρκίνος του δέρματος είναι σπάνιος.

Ανεξάρτητα από την παθογένεια μιας συγκεκριμένης ασθένειας, ο κύριος παράγοντας ενεργοποίησης στην ανάπτυξη αυτών των καταστάσεων είναι η στρεβλή αντίδραση του δέρματος στην υπεριώδη ακτινοβολία, επομένως όλο το φάσμα των θεραπευτικών και προληπτικών μέτρων θα πρέπει να στοχεύει στην προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία. Το δέρμα έχει τις δικές του άμυνες. Με την υπεριώδη ακτινοβολία, αρχίζουν να συμβαίνουν διεργασίες σε αυτήν που στοχεύουν στην προστασία από τις βλαβερές συνέπειες των ακτίνων: η κεράτινη στιβάδα πυκνώνει (ταυτόχρονα, οι ακτίνες UVB απορροφώνται στην κεράτινη στιβάδα), η μελάγχρωση αυξάνεται και εμφανίζεται ένα μαύρισμα (επαγόμενη μελανίνη χρωματισμός). Πράγματι, για τους περισσότερους ανθρώπους, το μαύρισμα είναι ένα αρκετά αποτελεσματικό μέσο προστασίας από τις ακτίνες του ήλιου, αλλά με την προϋπόθεση ότι η έκθεση στον ήλιο στο δέρμα δεν είναι πολύ μεγάλη και το δέρμα έχει χρόνο να ανακάμψει, καθώς οι φυσικοί αμυντικοί μηχανισμοί του δέρματος δεν είναι άμεσα ενεργοποιήθηκε. Επιπλέον, υπάρχει συνταγματική χρώση μελανίνης, η οποία καθορίζει το χρώμα του ανθρώπινου δέρματος και έχει έξι τύπους: όσο περισσότερη μελανίνη, τόσο πιο σκούρο είναι το δέρμα και τόσο υψηλότερος ο βαθμός προστασίας από την έκθεση στο ηλιακό φως. Αντίστοιχα, άτομα με λευκό δέρμα που δεν μαυρίζουν καθόλου ή μαυρίζουν με δυσκολία υποφέρουν συχνότερα από φωτοδερματώσεις.

Προχωρώντας στη θεραπεία των φωτοδερματώσεων, ας υπενθυμίσουμε μερικές πολύ σημαντικές συστάσεις: πρώτα απ 'όλα, να μείνετε στον ήλιο όσο το δυνατόν λιγότερο, να αλλάζετε δουλειά εάν χρειάζεται, να μην κάνετε ηλιοθεραπεία σε απευθείας ακτίνες, να χρησιμοποιείτε συνεχώς φωτοπροστατευτικά μέσα, να είστε προσεκτικοί με τα φάρμακα. που έχουν φωτοευαισθητοποιητική δράση (τετρακυκλίνες - δοξυκυκλίνη, τετρακυκλίνη, σουλφοναμίδες, αντισυλληπτικά, αντιμυκητιακά - γκριζοφουλβίνη, νευροληπτικά, διουρητικά - φουροσεμίδη, ψωραλένια, μη ναρκωτικά αναλγητικά - ναπροξένη κ.λπ.). Τροφές που περιέχουν φουροκουμαρίνη, όπως λάιμ, σύκα, μαϊντανός, μουστάρδα, καρότα και σέλινο, περιέχουν επίσης φωτοευαισθητοποιητικές ουσίες και μπορούν να επιδεινώσουν την ασθένεια, όπως και η χρήση υπερβολικών ποσοτήτων αρώματος, ειδικά στην παραλία.

Ο κύριος στόχος της θεραπείας για όλους τους τύπους φωτοδερματώσεων είναι η μείωση της φωτοευαισθησίας, επομένως η θεραπεία πρώτης γραμμής για τους ασθενείς είναι φάρμακα με φωτοευαισθητοποιητικές ιδιότητες. Αυτά περιλαμβάνουν φάρμακα της σειράς κινολίνης (delagil και plaquenil), β-καροτίνη, παρα-αμινοβενζοϊκό οξύ (O. L. Ivanov, 1997). Για τις πορφυρίες, συνιστάται να συνταγογραφείται νικοτινικό οξύ, το οποίο είναι μέρος των συνενζύμων νικοτιναμίδη αδενίνη δινουκλεοτίδιο και νικοτιναμίδιο αδενίνη φωσφορικό δινουκλεοτίδιο, και συμμετέχει σε διεργασίες οξειδοαναγωγής, μειώνοντας την περιεκτικότητα σε πορφυρίνες στο αίμα. Επιπλέον, η σύνθετη θεραπεία για τις φωτοδερματώσεις περιλαμβάνει βιταμίνες Α και Ε, οι οποίες είναι ισχυρά φυσικά αντιοξειδωτικά που προστατεύουν διάφορες ουσίες από παθολογικές αντιδράσεις οξείδωσης. Η χρήση αντιοξειδωτικών είναι επίσης δυνατή στα καλλυντικά: εκχυλίσματα σπόρων σταφυλιού, πράσινου τσαγιού, γκίνγκο, χαμομηλιού, φλοιού θαλάσσιου πεύκου, μπλε αραβοσίτου, calendula officinalis.

Η εξωτερική θεραπεία εξαρτάται από τη σοβαρότητα της φλεγμονώδους αντίδρασης και περιλαμβάνει διάφορα μέσα - από λοσιόν έως αντιφλεγμονώδεις αλοιφές, συμπεριλαμβανομένων των κορτικοστεροειδών. Προκειμένου να μειωθεί πιο ενεργά ο βαθμός φωτοευαισθησίας, συνταγογραφούνται εντεροροφητικά, αιμορρόφηση και πλασμαφαίρεση.

Η γκάμα των λευκαντικών παραγόντων για το lentigo για τοπική εφαρμογή δεν είναι τόσο μεγάλη. Αυτά περιλαμβάνουν αζελαϊκό οξύ, αρμπουτίνη, εκχύλισμα γλυκόριζας και άλλες ουσίες φυτικής προέλευσης, ασκορβικό οξύ, υδροκινόνη, κοτζικό οξύ, τοπικά κορτικοστεροειδή (χαμηλής ισχύος, δηλ. ασθενής δράση), ρετινοειδή, ρουκινόλη (M. V. Khaldina, M. V. Cherkasova, 2005).

Λαμβάνοντας υπόψη τις μορφολογικές αλλαγές που συμβαίνουν στο δέρμα κατά τις χρόνιες φωτοδερματώσεις, οι προσπάθειες των δερματολόγων στοχεύουν κυρίως στο να βοηθήσουν το δέρμα να επανέλθει στην κανονική του κατάσταση. Από τα μέσα της δεκαετίας του '80. ΧΧ αιώνα Τα πιο δημοφιλή μέσα για την καταπολέμηση της φωτογήρανσης είναι η φαινόλη (βαθύ ξεφλούδισμα) και το τριχλωροξικό οξύ (μέτριο peeling), τα οποία σε δερματικό επίπεδο διεγείρουν τον πολλαπλασιασμό των ινοβλαστών και επιβραδύνουν τον εκφυλισμό του κολλαγόνου. Αυτές οι τεχνικές εξακολουθούν να είναι επίκαιρες σήμερα. Αλλά στη δεκαετία του 1990, την προσοχή των δερματολόγων προσέλκυσαν τα α-υδροξυοξέα - γλυκολικό, γαλακτικό, κιτρικό, τρυγικό, μηλικό. Το γλυκολικό οξύ, το οποίο διεισδύει καλά στο χόριο, χρησιμοποιείται συχνότερα για τη θεραπεία του δέρματος που έχει υποστεί βλάβη από την υπεριώδη ακτινοβολία. Χρησιμοποιώντας υψηλή συγκέντρωση γλυκολικού οξέος (50–70%) κατά τη διάρκεια του peeling, μπορείτε να επιτύχετε όχι μόνο απολεπιστικό αποτέλεσμα, αλλά και να τονώσετε τους ινοβλάστες με σημαντική αύξηση της παραγωγής κολλαγόνου.

Η απολέπιση του δέρματος μπορεί να πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας μεθόδους υλικού - χρησιμοποιώντας δερμοαπόξεση και επαναφορά της επιφάνειας με λέιζερ. Ωστόσο, αυτές οι διαδικασίες είναι αρκετά ακριβές και πρέπει να γίνονται μόνο σε ιατρικά ιδρύματα.

Η μεσοθεραπεία με τη χρήση μεσοθεραπευτικών φαρμάκων όπως το υαλουρονικό οξύ, τα εκχυλίσματα του πλακούντα και του εμβρυϊκού ιστού και τα νουκλεοτίδια (X-ADN) θεωρείται μια πολλά υποσχόμενη μέθοδος.

Επί του παρόντος, μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η τεχνολογία του έντονου παλλόμενου φωτός, που χρησιμοποιείται στην καταπολέμηση της φωτογήρανσης και βασίζεται στην τεχνική της επιλεκτικής φωτοθερμόλυσης. Ένας ισχυρός παλμός φωτός που παράγεται από μια λάμπα φλας xenon προφιλτράρεται για την απομάκρυνση της επικίνδυνης υπεριώδους ακτινοβολίας και μεταδίδεται με χρήση κρυστάλλου ζαφείρι σε ένα φίλτρο φθορισμού, το οποίο, ανάλογα με τον «εμποτισμό» με ειδικές ουσίες, μπορεί να μεταδώσει και να εκπέμπει επιπλέον κύματα σε το εύρος από 535 έως 1000 nm. Αυτό χρησιμοποιεί φιλτραρισμένο φως που ενισχύεται σε ένα συγκεκριμένο τμήμα του φάσματος λόγω του φαινομένου φθορισμού. Αυτό το φως, ανάλογα με το μήκος κύματός του, επηρεάζει τη μελανίνη, την αιμοσφαιρίνη και το κολλαγόνο. Κλινικές δοκιμές έχουν δείξει ότι η επιλεκτική θέρμανση του δερματικού κολλαγόνου στους 55°C προκαλεί συνεχή σχηματισμό νέου κολλαγόνου. Η αύξηση της σύνθεσης κολλαγόνου ξεκινά 8–10 εβδομάδες μετά την τελευταία συνεδρία και συνεχίζεται για 6–12 μήνες. Ο βιοχημικός μηχανισμός της μεθόδου βασίζεται στη φωτοθερμική διέγερση των ινοβλαστών, οι οποίοι αρχίζουν να συνθέτουν ενεργά κολλαγόνο.

Ο κύριος ρόλος στην πρόληψη των φωτοδερματώσεων ανήκει στους φωτοπροστατευτικούς παράγοντες, οι οποίοι πρέπει να πληρούν αυστηρές απαιτήσεις, δηλαδή να απορροφούν ακτίνες σε μεγάλο εύρος, να είναι ανθεκτικοί στο φως, τη θερμότητα, το νερό, να έχουν χαμηλή διεισδυτική ικανότητα μέσω της κεράτινης στιβάδας, να είναι ασφαλείς, να μην τοξική, καρκινογόνος, ευαισθητοποιητική δράση, αποτρέπουν αποτελεσματικά την εμφάνιση ορατών (ηλιακό έγκαυμα) και αόρατων (φωτογήρανση, φωτοδερματώσεις, καρκινογένεση) της υπεριώδους ακτινοβολίας.

Τα αντηλιακά περιέχουν φυσικά ή χημικά φίλτρα που εμποδίζουν τις ακτίνες του ήλιου. Φυσικές είναι οι ορυκτές ενώσεις τιτανίου ή ψευδαργύρου. παραμένουν στην επιφάνεια του δέρματος και, σαν μικροί καθρέφτες, εμποδίζουν την ηλιακή ακτινοβολία αντανακλώντας τις ακτίνες. Τα χημικά φίλτρα συλλαμβάνουν τις ακτίνες UV και τις μετατρέπουν σε θερμότητα που είναι αβλαβής για το δέρμα. Η τελευταία γενιά φίλτρων προστατεύει το δέρμα όχι μόνο από τις ακτίνες UV-B, αλλά και από τις ακτίνες UV-A. Το κύριο κριτήριο κατά την επιλογή ενός συγκεκριμένου φωτοπροστατευτικού προϊόντος είναι ο παράγοντας αντηλιακής προστασίας (SPF).

Το 1956, ο M. Schulze εισήγαγε την έννοια του ηλιακού παράγοντα προστασίας και τον καθιέρωσε ως την αναλογία της ελάχιστης ερυθηματικής δόσης (MED) του δέρματος που προστατεύεται από ένα φίλτρο UV προς το MED του απροστάτευτου δέρματος μετά από 24 ώρες ακτινοβόλησης (MED αξιολογήθηκε οπτικά ). Ένας δείκτης ηλιακής προστασίας 60, για παράδειγμα, σημαίνει ότι η δόση UV που απαιτείται για την παραγωγή ερυθήματος με προστασία είναι 60 φορές μεγαλύτερη από ό,τι χωρίς προστασία. Ωστόσο, η χρήση φίλτρου με δείκτη 60 δεν συνεπάγεται 60 φορές μεγαλύτερη έκθεση στον ήλιο.

Εδώ και αρκετά χρόνια, μια σειρά σκευασμάτων, το Photoderm MAX, με μέγιστο δείκτη ηλιακής προστασίας (SPF) 100, χρησιμοποιείται για τη θεραπεία και την πρόληψη των φωτοευαίσθητων δερματοπαθειών, υποδεικνύοντας πόσες φορές αυτό το προϊόν αυξάνει τη φυσική προστασία του δέρματος. . Αυτά τα φάρμακα αναπτύχθηκαν από τη γαλλική εταιρεία Bioderma ειδικά για την πρόληψη και τη θεραπεία των φωτοδερματώσεων και για χρήση σε ασθενείς που, για διάφορους λόγους, δεν μπορούν να ανεχθούν την έκθεση στο ηλιακό φως. Ταυτόχρονα, το πλεονέκτημα αυτής της σειράς είναι η παρουσία φωτοπροστατευτικών προϊόντων για κάθε τύπο δέρματος (παράγεται κρέμα για κανονικό και ξηρό δέρμα προσώπου, γαλάκτωμα για λιπαρό δέρμα, γάλα για το σώμα και βάση για δυσχρωμία, όπως η λεύκη). Ένα από τα πλεονεκτήματα των παρασκευασμάτων της σειράς Photoderm MAX μπορεί να θεωρηθεί η παρουσία σε αυτά μιας προηγουμένως αχρησιμοποίητης οργανικής οθόνης "Tinosorb M", η οποία απορροφά το ηλιακό φως ως οργανικό φίλτρο χωρίς να διεισδύει στο δέρμα και τα αντανακλά ως ορυκτό πλέγμα, παρέχοντας βέλτιστη φωτοπροστασία από τις ακτίνες UVA - και UV-B.

Εκτός από την ενδεικνυόμενη σειρά φαρμάκων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια σειρά προϊόντων με υψηλή προστασία από τις ακτίνες UV-A και UV-B, Antgelios, από το γαλλικό φαρμακευτικό εργαστήριο La Roche-Posay. Τα προϊόντα βασίζονται στο ιαματικό νερό La Roche-Posay και περιλαμβάνουν το σύστημα φίλτρου Anthelios MEXORYL SX και MEXORYL XL, που παρέχουν βέλτιστη προστασία από τις ακτίνες UV και αποτρέπουν τη βλάβη στο σώμα που σχετίζεται με την ηλιακή ακτινοβολία.

Χρησιμοποιείται επίσης σειρά αντηλιακής προστασίας με ιαματικό νερό από το δερματολογικό εργαστήριο Aven, που περιλαμβάνει προϊόντα για ευαίσθητο και υπερευαίσθητο δέρμα (μη ανεκτικό σε χημικά φίλτρα και αρωματικά αρώματα) για παιδιά και ενήλικες. Η σειρά περιέχει οθόνες MPI-SORB νέας γενιάς που προστατεύουν το δέρμα όχι μόνο από τις σύντομες ακτίνες UV-A και UV-B, αλλά και από τις μεγάλες ακτίνες UV-A, οι οποίες έχουν επιζήμια επίδραση στα βαθύτερα στρώματα του δέρματος.

Εν κατακλείδι, θα ήθελα να σημειώσω ότι πρέπει να αντιμετωπίζετε την υγεία σας ως ένα δώρο που πρέπει να προστατεύεται, χωρίς να ξεχνάτε την ανάγκη για μια «λογική» στάση απέναντι στον ήλιο και τη χρήση φωτοπροστατευτικών παραγόντων.

O. Yu. Olisova, Διδάκτωρ Ιατρικών Επιστημών, Καθηγητής
MMA im. I. M. Sechenova, Μόσχα