Produits photoprotecteurs pour la peau

Les vacances approchent et vous faites déjà vos valises, alors n'oubliez pas de prendre le bon produit qui protégera votre peau des rayons du soleil, principale cause du vieillissement du visage. MedAboutMe vous expliquera comment choisir un produit et l'utiliser.

Pour comprendre à quel point les effets du rayonnement solaire sont nocifs sur la peau, il suffit de comparer les zones exposées aux rayonnements avec celles rarement exposées au soleil. Faites attention à l'épaisseur de la peau, à sa densité et à la présence de taches pigmentaires : ces changements sont visibles même à l'œil nu. Mais pour une évaluation plus fine des dégâts causés, les cosmétologues et dermatologues utilisent des lampes Wood.

Selon des recherches, plus de 80 % des cas de vieillissement prématuré de la peau du visage sont causés par l’exposition au soleil.

Vieillir à cause des rayons du soleil

Le vieillissement se produit à 2 niveaux :

1. Interne - associé aux processus biologiques se produisant dans le corps : ralentissement de la régénération cellulaire, réduction de la synthèse de collagène, de desmosine et d'acide hyaluronique, modification des niveaux hormonaux. Dans le même temps, la peau peut rester lisse, sans zones d'hyperpigmentation, tout en conservant les proportions géométriques du visage. Au niveau cellulaire, il est possible de détecter une détérioration de l'apport sanguin au derme et une modification du rapport des différents types de collagène.
2. Externe - lié au mode de vie : l'alimentation, le tabagisme, la consommation d'alcool, l'exposition excessive au soleil entraînent un vieillissement beaucoup plus rapide. Les manifestations caractéristiques du vieillissement externe comprennent : les rides, les taches de rousseur, la diminution du tonus et de l'élasticité, la diminution de la force et l'apparition de varicosités.

Une recherche publiée dans le Journal of the American Medical Associations a révélé que les enfants qui utilisaient un écran solaire avec un FPS 30 étaient 30 à 40 % moins susceptibles de développer des taches de rousseur que les enfants qui n'utilisaient pas d'écran solaire.

Pour classer la gravité des signes de lésions cutanées, R.G. Glogau a développé une échelle spéciale, selon laquelle on peut distinguer 4 degrés de gravité du photovieillissement :

1. absence de rides - pigmentation modérée (pas plus de 2 à 5 éléments), absence de foyers de kératose, rides peu prononcées,
2. rides "en mouvement" - changements précoces liés à l'âge, accompagnés de modifications de la pigmentation, foyers de kératose palpables mais invisibles, sillons nasogéniens apparaissent en souriant,
3. rides "à l'état stable" - pigmentation prononcée, varicosités, épaississement de l'épiderme, les rides sont constamment visibles,
4. "Rides uniquement" - la peau est de couleur jaune-gris, il n'y a pas de zones sans rides, des formations précancéreuses sont possibles.

Quels changements se produisent dans la peau et pourquoi ?

La peau est soumise à plusieurs changements lorsqu'elle est exposée au rayonnement solaire :

1. un amincissement de la jonction dermo-épidermique, qui entraîne une diminution de la résistance et une détérioration de la nutrition du derme et de l'épiderme,
2. ralentir le processus de renouvellement cellulaire et d'exfoliation, à la suite duquel des accumulations de cellules mortes se forment à la surface et le visage acquiert une teinte grise, la peau devient plus rugueuse au toucher,
3. réduction de l'épaisseur du derme d'environ 20% due à l'inhibition de la synthèse des glycosaminoglycanes (acide hyaluronique),
4. la structure du collagène change. Avec le photovieillissement, une redistribution des types de fibres de collagène se produit, ce qui entraîne une perte d'élasticité et de fermeté de la peau, et le visage perd sa « clarté » de jeunesse.

On estime que 60 000 cas de mélanome ont été diagnostiqués aux États-Unis en 2005. Plus de 8 000 décès dus à cette maladie sont enregistrés chaque année.

Le rayonnement solaire de type A représente environ 96,5 % de tout le rayonnement atteignant la surface de la Terre de manière approximativement uniforme tout au long de la journée. Les UV-A peuvent provoquer un mélanome et également inhiber la fonction immunitaire de la peau.

Le rayonnement de type B est de 3,5 %. Le pic se produit entre 10h et 16h. Ce sont ces rayonnements qui peuvent provoquer le cancer de la peau.

Le rayonnement solaire provoque la mutation et la dégradation d’éléments importants du derme.

Comment choisir une protection du visage

Il est très important que le produit contienne des filtres contre les rayons A et B, car cela garantira une protection maximale de la peau. Des informations sur les filtres figurent sur l'emballage du produit, ainsi que des informations sur le SPF (facteur de protection solaire).

Le SPF 30 bloque 97,5 % et le SPF 90 bloque 98,7 % du rayonnement solaire. Ces informations vous aideront à économiser de l'argent sur votre achat.

Les crèmes solaires sont divisées en 2 types :

1. Physique - diffuse et réfléchit le rayonnement UV. Ils sont recommandés pour une utilisation en cas d'ensoleillement très intense, par exemple si vous allez à la plage. Les filtres physiques comprennent le zinc et l'oxyde de titane. Une fois appliqués, ils restent en surface, recouvrant la peau d'un film blanc et ne provoquent pas de réactions allergiques.
2. Chimique - utilisé en combinaison avec des produits physiques et augmente le degré de protection. Ils absorbent les rayons qui peuvent créer des radicaux libres qui endommagent le derme. La composition contient des substances organiques synthétiques incolores et inodores, pouvant provoquer des réactions allergiques, pénétrer dans la peau et pénétrer dans la circulation sanguine. Les composants chimiques comprennent : les cinnomates, l'acide para-aminobenzoïque, les salicylates, l'acide phénylbenzimamidazolesulfonique. Évitez donc les filtres chimiques dans les produits destinés aux enfants de moins de 2 ans ou si vous avez la peau sensible.

Règles d'utilisation des crèmes solaires

Dans 98% des cas, la crème solaire ne s'utilise qu'une fois arrivé à la plage, alors qu'il faut appliquer le produit 30 minutes avant de s'exposer au soleil.

Afin de conserver un visage jeune, il est nécessaire de protéger la peau de l'exposition au soleil et d'utiliser correctement des produits cosmétiques protecteurs.

Les crèmes solaires contiennent des substances appelées filtres UV qui peuvent protéger la peau des dommages causés par le soleil. Le spectre du rayonnement solaire comprend les régions ultraviolettes (UV), visibles et infrarouges (IR). La part des rayons UV est inférieure à 5 %, mais c'est celle-ci qui a l'effet le plus puissant sur la peau. L'intensité du rayonnement UV dépend de l'heure de la journée, de l'année, de la distance à l'équateur et de l'altitude au-dessus du niveau de la mer.

La gamme UV du rayonnement solaire est divisée comme suit en fonction de la force de l'effet sur la peau : UV A (320 - 400 nm) : provoque une pigmentation, un vieillissement prématuré de la peau, des carcinomes cutanés ;

UV B (280 – 320 nm) : entraîne des brûlures, une pigmentation, des carcinomes cutanés ;

UV C (100 – 280 nm) : a l’effet le plus puissant sur les tissus biologiques. Il est largement absorbé par l'atmosphère.

Les crèmes solaires sont principalement conçues pour protéger la peau des rayons UVA et UVB. Il existe des filtres UV physiques et chimiques.

Les filtres UV physiques comprennent des poudres inorganiques hautement dispersées (oxyde de fer, silicium, aluminium, titane et zinc) à haute réflectivité. Les filtres chimiques sont des composés organiques dérivés de l'acide para-aminobenzoïque, du benzimidazole, de la benzophénone, du camphre, de l'acide gallique, des cinnamates, des salicylates et d'autres composés qui convertissent l'énergie du rayonnement solaire en énergie chimique et thermique.

Un paramètre quantitatif caractérisant l'efficacité de la protection de la peau contre le rayonnement solaire est le facteur de protection solaire (SPF). Le concept de SPF est apparu dans les années 50 et est entré dans l'industrie cosmétique il y a 40-30 ans. On distingue les niveaux SPF suivants : faible - 2 -5 ; moyenne - 6-11 ; élevé - 12-19 ; très élevé - de 20 à 60.

Selon la nature des filtres et leur quantité, la préparation peut contenir un bloc sanitaire complet (bloque les rayons A et B) ou partiel (bloque sélectivement soit les rayons A, soit B). Un bloc sanitaire complet est utilisé lorsque vous n'allez pas bronzer et dans les 3 premiers jours d'exposition au soleil, lors de la réalisation d'interventions cosmétologiques liées à des lésions cutanées (ablation de tumeurs, nettoyage mécanique, procédures de blanchiment), dans les zones de trous d'ozone.

Autobronzant. La substance active de la composition est la dihydroxyacétone, qui entre en réaction chimique avec la kératine de la couche cornée de l'épiderme. Une réaction xanthoprotéique se produit, à la suite de laquelle la peau jaunit. La couche cornée supérieure est colorée, la mélanine ne se forme pas. Il ne possède pas les propriétés protectrices inhérentes à un bronzage régulier. Formes de libération : lotion, crème liquide, lait, émulsions épaisses. La réaction se produit 2 à 4 heures après l'application. Il doit être appliqué rapidement et uniformément afin que les couches ne se chevauchent pas. Il est recommandé d'exfolier avant application. Il disparaît au bout de 2-3 semaines, vous ne pouvez pas le laver plus tôt (par exemple, en cas d'application inégale) !

Il est nécessaire d'inclure des émollients - vitamines A et E (améliore la couleur de la peau).

Date d'ajout : 2015-04-11 ; vues : 67 ; violation de copyright

Malgré un nombre suffisant de publications consacrées aux photodermatoses, les dermatologues s'intéressent peu à ce problème. Le terme « photodermatose » désigne une réaction excessive de la peau à la lumière, généralement le rayonnement solaire. Il n'existe pas de classement unique

Malgré un nombre suffisant de publications consacrées aux photodermatoses, les dermatologues s'intéressent peu à ce problème. Le terme « photodermatose » désigne une réaction excessive de la peau à la lumière, généralement le rayonnement solaire. Il n'existe pas de classification unique, mais il est généralement admis de diviser les photodermatoses en aiguës et chroniques. Dans les photodermatoses aiguës, on distingue les réactions phototoxiques et photoallergiques au soleil. Ces réactions sont provoquées par l’action combinée du soleil et d’un produit chimique (plantes, médicaments, cosmétiques…). Dans le premier cas, les réactions peuvent se développer chez toute personne et se produire comme un coup de soleil (érythème, gonflement, cloques suivies d'hyperpigmentation), et dans l'autre, elles ne s'observent que chez les personnes sensibilisées, sont médiées par des mécanismes immunitaires et s'expriment cliniquement par éruptions cutanées sous forme de papules, de vésicules, de suintements, etc.). Enfin, les photodermatoses idiopathiques peuvent être aiguës ; il s'agit notamment des réactions à la lumière salée, réunies par le terme collectif général de « photodermatose polymorphe », dans lequel il n'est pas possible d'établir la cause de la maladie. Pour toutes les photodermatoses, les zones de la peau les plus sensibles sont les endroits exposés au soleil : le visage, les oreilles, le cou, le décolleté, le dos des membres supérieurs, où les éruptions cutanées sont généralement localisées.

Les photodermatoses chroniques se caractérisent par diverses manifestations cliniques d'exposition prolongée au soleil, conduisant à un vieillissement prématuré de la peau (kératose solaire, lentigo sénile, réticuloïde actinique).

et ainsi de suite.). La gravité des manifestations cliniques est directement liée à l’effet cumulatif des rayons ultraviolets (UV). Tout d’abord, les personnes exposées longtemps aux rayons directs du soleil souffrent (en raison du travail à l’extérieur, de l’exposition régulière au soleil, de la vie dans les zones géographiques du sud, notamment lorsqu’il s’agit de personnes de phototypes I à III). Récemment, le rôle du bronzage a été particulièrement remarqué dans le développement de la maladie.

Aujourd’hui, tout le monde est bien conscient qu’une exposition excessive au soleil est nocive pour notre peau. Les dermatologues et les cosmétologues ont toujours soutenu que le rayonnement ultraviolet est le pire parmi tous les facteurs externes.

Le bronzage n’a commencé à être considéré comme un symbole de santé qu’après la révolution industrielle. Avant cela, la peau pâle était « valorisée » comme une preuve de richesse, de bien-être et de l’absence de besoin de travailler à l’extérieur de la maison et d’exposer son corps au soleil. Mais la révolution industrielle est arrivée et l'attitude envers le bronzage a changé : au contraire, la peau bronzée est devenue un symbole de bien-être - après tout, une personne vivant dans l'abondance a beaucoup de temps à passer au grand air et au soleil. Le bronzage est devenu très à la mode dans les années 40. XXe siècle - sur proposition de la pionnière de la mode française Coco Chanel. Mais les gens ont commencé à associer le bronzage à la santé plus tôt, au début des années 1900, lorsqu'ils ont proposé une méthode de traitement des rayons du soleil appelée héliothérapie, et ce jusque dans les années 40 et 50. XXe siècle les médecins croyaient sincèrement que tout le monde pouvait être traité de cette manière.

La popularité du bronzage en tant que signe de santé, de bien-être et de mode a duré plusieurs décennies, et personne ne doutait des bienfaits du bronzage. En effet, les bains de soleil ont un excellent effet fortifiant : le métabolisme augmente, le fonctionnement des glandes endocrines s'améliore, la quantité d'hémoglobine augmente, la vitamine D est synthétisée (il est particulièrement important pendant la grossesse de prévenir le rachitisme chez le fœtus, ainsi que de prévenir l'ostéoporose. chez les personnes âgées). Les rayons du soleil ont un effet antidépresseur prononcé, ils contribuent à une dynamique positive dans le traitement du psoriasis, de la dermatite atopique, de diverses formes d'ichtyose, etc. Cependant, la propagation rapide du cancer de la peau et la diminution de la couche d'ozone au cours des dernières années ont mettre en doute le caractère incontestable des bienfaits du bronzage. Une difficile « campagne anti-bronzage » a commencé : au cours des dernières décennies, les gens ont cru fermement aux bienfaits du bronzage, et il s'est avéré difficile de les convaincre. Pendant plusieurs décennies, la plupart des membres de la race blanche ont trouvé la peau bronzée particulièrement attrayante ; le bronzage était associé à la santé, à la détente, au sport, à la réussite, mais avec le temps, le bronzage a commencé à se démoder, du moins le bronzage à tout prix. De nos jours, de nombreuses personnes sont déjà conscientes de la nécessité de protéger leur peau du soleil et du danger de cancer de la peau, et pourtant la plupart des gens sont convaincus que le bronzage est plus bénéfique que nocif.

Bien entendu, sans rayons UV, la vie sur Terre est impossible – c’est un fait bien connu. Depuis l’époque de l’Égypte ancienne, le soleil a été déifié comme le donneur d’énergie vitale « ankh », guidant chaque personne tout au long de la vie terrestre et accompagnant les élus dans l’au-delà.

Qu’est-ce que le rayonnement UV et comment expliquer ses effets si contradictoires sur le corps humain ? La lumière du soleil est constituée de rayons de différentes longueurs d'onde : rayonnement UV, rayonnement infrarouge et rayonnement visible. Le plus dangereux d'entre eux en termes de dommages cutanés et de besoin de protection est le rayonnement UV, qui se divise en UVA (320-380 nm), UV-B (280-320 nm) et UV-C (200-280 nm). . Les UV-C sont le rayonnement le plus nocif pour la flore et la faune, mais ils sont principalement absorbés par la couche d'ozone de la stratosphère et n'atteignent pas la surface de la Terre. Pendant longtemps, l'attention principale a été portée aux rayons UVB, dont l'action repose principalement sur la dilatation des vaisseaux sanguins du derme, mais les principaux changements qu'ils provoquent se produisent dans l'épiderme. Les rayons UV-B sont responsables de l’apparition de coups de soleil qui, à leur tour, peuvent à l’avenir provoquer des cancers de la peau dans ces zones.

Cependant, les effets cumulatifs des rayons UV-A peuvent causer bien plus de dommages que les rayons UV-B. Bien que les rayons UVB aient une énergie 1 000 fois supérieure à celle des UVA, 90 % des rayons UVB sont bloqués par la couche cornée de l'épiderme, tandis que 50 à 60 % des rayons UVA sont capables de pénétrer profondément dans la peau. Ainsi, en pénétrant dans les couches papillaires et réticulaires du derme, ces rayons réduisent son élasticité et sa fermeté, provoquant l'apparition de rides, de plis, d'éruptions pigmentaires et kératosiques dues au vieillissement prématuré de la peau. Il est important de noter que des signes de photovieillissement peuvent être observés bien avant l'apparition des symptômes du vieillissement cutané lié à l'âge, mais ces changements n'apparaissent que sur les zones exposées au soleil (cou, décolleté, visage, avant-bras et mains). La plupart des manifestations cliniques sont dues à des modifications cutanées.

Les rayons du spectre A agissent principalement indirectement, favorisant la production de radicaux libres d'oxygène, qui, à leur tour, activent la peroxydation lipidique, les facteurs de transcription et peuvent conduire à des ruptures des chaînes d'acide désoxyribonucléique (ADN). Dans le même temps, les rayons UV-B, qui sont également capables dans une certaine mesure de produire des formes libres d'oxygène, ont principalement un effet dommageable direct sur l'ADN par l'activation directe de facteurs de transcription : protéine activatrice (AP-1) et facteur nucléaire. (NF-kB). Ces facteurs déclenchent la production de métalloprotéinases dans la cellule, des enzymes qui ont une activité protéolytique élevée contre les protéines de construction cellulaire.

Il existe un autre groupe de photodermatoses, qui peuvent être aiguës et chroniques ; il s'agit notamment de la porphyrie (protoporphyrie cutanée tardive, panachée, érythropoïétique), de la pellagre, du xeroderma pigmentosum et des dermatoses aggravées par l'exposition au soleil (lupus érythémateux, porokératose actinique, rosacée, herpès, etc.).

Les tumeurs malignes de la peau constituent également un aspect très important de l’impact négatif des rayons du soleil. La plus grande préoccupation des dermatologues et des oncologues est la propagation constante du mélanome, la tumeur cutanée maligne la plus dangereuse, qui représente 2 % de tous les cancers. Cela est particulièrement vrai pour les enfants et les jeunes de phototypes I et II (personnes blondes et rousses qui brûlent toujours au soleil, mais ne bronzent jamais ou bronzent difficilement). Alors que la couche d’ozone atmosphérique s’amincit au cours des dernières décennies, les scientifiques prédisent une augmentation significative de l’incidence du cancer de la peau.

Il ne fait aucun doute qu’il existe un lien direct entre la quantité totale de rayonnement UV et l’incidence du cancer de la peau. Présentons quelques faits confirmant cette thèse.

1. 95 % de tous les cancers de la peau se développent dans les zones de la peau constamment exposées au soleil (visage et cou).
2. Les personnes à la peau blanche qui passent beaucoup de temps dehors et au soleil sont beaucoup plus susceptibles de développer un cancer de la peau que les employés de bureau.
3. En Asie, où la peau blanche est considérée comme belle et où les habitants n’aiment pas bronzer, le cancer de la peau est rare.

Quelle que soit la pathogenèse d'une maladie particulière, le principal facteur déclenchant du développement de ces affections est la réaction perverse de la peau aux rayons UV. Par conséquent, toute la gamme de mesures thérapeutiques et préventives doit viser à se protéger du soleil. La peau possède ses propres défenses. Avec l'irradiation UV, des processus commencent à s'y produire visant à se protéger contre les effets néfastes des rayons : la couche cornée s'épaissit (en même temps, les rayons UVB sont absorbés dans la couche cornée), la pigmentation augmente et un bronzage apparaît (mélanine induite pigmentation). En effet, pour la plupart des gens, le bronzage est un moyen de protection assez efficace contre les rayons du soleil, mais à condition que l'exposition au soleil sur la peau ne soit pas trop longue et que la peau ait le temps de récupérer, car les mécanismes de défense naturels de la peau ne sont pas immédiatement activés. activé. De plus, il existe une pigmentation constitutionnelle de mélanine, qui détermine la couleur de la peau d'une personne et comporte six types : plus il y a de mélanine, plus la peau est foncée et plus le degré de protection contre l'exposition au soleil est élevé. Ainsi, les photodermatoses touchent souvent les personnes à la peau blanche qui ne bronzent pas du tout ou difficilement.

Passons au traitement des photodermatoses, rappelons quelques recommandations très importantes : tout d'abord, s'exposer le moins possible au soleil, changer de travail si nécessaire, ne pas bronzer en plein soleil, utiliser constamment des agents photoprotecteurs, être prudent avec les médicaments. qui ont un effet photosensibilisant (tétracyclines - doxycycline, tétracycline ; sulfamides ; contraceptifs ; antifongiques - griséofulvine ; neuroleptiques ; diurétiques - furosémide ; psoralènes ; analgésiques non narcotiques - naproxène ; etc.). Les aliments contenant de la furocoumarine, comme le citron vert, les figues, le persil, la moutarde, les carottes et le céleri, contiennent également des substances photosensibilisantes et peuvent aggraver la maladie, tout comme l'utilisation excessive de parfum, notamment à la plage.

L'objectif principal du traitement de tous les types de photodermatoses est de réduire la photosensibilité. C'est pourquoi le traitement de première intention des patients repose sur des médicaments ayant des propriétés photodésensibilisantes. Il s'agit notamment des médicaments de la série des quinoléines (delagil et plaquenil), du β-carotène et de l'acide para-aminobenzoïque (O. L. Ivanov, 1997). Pour les porphyries, il est conseillé de prescrire de l'acide nicotinique, qui fait partie des coenzymes nicotinamide adénine dinucléotide et nicotinamide adénine dinucléotide phosphate, et participe aux processus redox, réduisant la teneur en porphyrines dans le sang. De plus, la thérapie complexe des photodermatoses comprend les vitamines A et E, qui sont de puissants antioxydants naturels qui protègent diverses substances des réactions d'oxydation pathologiques. L'utilisation d'antioxydants est également possible en cosmétique : extraits de pépins de raisin, thé vert, ginkgo, camomille, écorce de pin maritime, bleuet bleu, calendula officinalis.

Le traitement externe dépend de la gravité de la réaction inflammatoire et comprend divers moyens - des lotions aux onguents anti-inflammatoires, en passant par les corticostéroïdes. Afin de réduire plus activement le degré de photosensibilité, des entérosorbants, une hémosorption et une plasmaphérèse sont prescrits.

La gamme d'agents de blanchiment pour lentigo pour application topique n'est pas si large. Ceux-ci comprennent l'acide azélaïque, l'arbutine, l'extrait de réglisse et d'autres substances d'origine végétale, l'acide ascorbique, l'hydroquinone, l'acide kojique, les corticostéroïdes topiques (faible puissance, c'est-à-dire à action faible), les rétinoïdes, le rucinol (M. V. Khaldina, M. V. Cherkasova, 2005).

Compte tenu des changements morphologiques qui surviennent dans la peau lors des photodermatoses chroniques, les efforts des dermatologues visent principalement à aider la peau à retrouver son état normal. Depuis le milieu des années 80. XXe siècle Les moyens les plus populaires dans la lutte contre le photovieillissement sont le phénol (peeling profond) et l'acide trichloroacétique (peeling moyen), qui au niveau cutané stimulent la prolifération des fibroblastes et ralentissent la dégénérescence du collagène. Ces techniques sont toujours d'actualité aujourd'hui. Mais dans les années 1990, l'attention des dermatologues a été attirée par les acides α-hydroxy - glycolique, lactique, citrique, tartrique, malique. L'acide glycolique, qui pénètre bien dans le derme, est le plus souvent utilisé pour traiter les peaux endommagées par les rayons UV. En utilisant une concentration élevée d'acide glycolique (50 à 70 %) pendant le peeling, vous pouvez non seulement obtenir un effet exfoliant, mais également stimuler les fibroblastes avec une augmentation significative de la production de collagène.

L'exfoliation de la peau peut être effectuée à l'aide de méthodes matérielles - en utilisant la dermabrasion et le resurfaçage au laser. Cependant, ces procédures sont assez coûteuses et ne doivent être effectuées que dans des établissements médicaux.

La mésothérapie utilisant des médicaments mésothérapeutiques tels que l'acide hyaluronique, des extraits de placenta et de tissus fœtaux et des nucléotides (X-ADN) est considérée comme une méthode très prometteuse.

Actuellement, la technologie de la lumière intense pulsée, utilisée dans la lutte contre le photovieillissement et basée sur la technique de photothermolyse sélective, présente un grand intérêt. Une puissante impulsion de lumière générée par une lampe flash au xénon est pré-filtrée pour éliminer les rayons UV dangereux et transmise à l'aide d'un verre saphir à un filtre fluorescent qui, en fonction de « l'imprégnation » avec des substances spéciales, peut transmettre et émettre en outre des ondes dans la plage de 535 à 1000 nm. Celui-ci utilise une lumière filtrée qui est améliorée dans une certaine partie du spectre en raison de l'effet de fluorescence. Cette lumière, selon sa longueur d'onde, affecte la mélanine, l'hémoglobine et le collagène. Des essais cliniques ont montré que le chauffage sélectif du collagène dermique à 55 °C entraîne la formation continue de nouveau collagène. Une augmentation de la synthèse de collagène commence 8 à 10 semaines après la dernière séance et se poursuit pendant 6 à 12 mois. Le mécanisme biochimique de la méthode repose sur la stimulation photothermique des fibroblastes, qui commencent à synthétiser activement le collagène.

Le rôle principal dans la prévention des photodermatoses appartient aux agents photoprotecteurs, qui doivent répondre à des exigences strictes, à savoir absorber les rayons sur une large plage, être résistants à la lumière, à la chaleur, à l'eau, avoir une faible capacité de pénétration à travers la couche cornée, être sûrs, non L'action toxique, cancérigène ou sensibilisante, prévient efficacement l'apparition des effets visibles (coups de soleil) et invisibles (photovieillissement, photodermatoses, cancérogenèse) des rayonnements UV.

Les crèmes solaires contiennent des filtres physiques ou chimiques qui bloquent les rayons du soleil. Les physiques sont des composés minéraux de titane ou de zinc ; ils restent à la surface de la peau et, tels de petits miroirs, bloquent le rayonnement solaire en réfléchissant les rayons. Les filtres chimiques captent les rayons UV et les transforment en chaleur inoffensive pour la peau. La dernière génération de filtres protège la peau non seulement des UV-B, mais également des rayons UV-A. Le principal critère de choix d'un produit photoprotecteur particulier est l'indice de protection solaire (SPF).

En 1956, M. Schulze introduisit la notion de facteur de protection solaire et l'établit comme le rapport entre la dose érythémateuse minimale (DEM) de la peau protégée par un filtre UV et la DEM de la peau non protégée après 24 heures d'irradiation (la DEM était évaluée visuellement). ). Un indice de protection solaire de 60 par exemple signifie que la dose d'UV nécessaire pour produire un érythème avec protection est 60 fois supérieure à celle sans protection. Cependant, l'utilisation d'un filtre d'indice 60 n'implique pas une exposition au soleil 60 fois plus longue.

Depuis plusieurs années, une série de préparations, Photoderm MAX, avec un indice de protection solaire (FPS) maximum de 100, est utilisée pour le traitement et la prévention des dermatoses photosensibles, indiquant combien de fois ce produit augmente la protection naturelle de la peau. . Ces médicaments ont été développés par la société française Bioderma spécifiquement pour la prévention et le traitement des photodermatoses et pour être utilisés chez les patients qui, pour diverses raisons, ne tolèrent pas l'exposition au soleil. En même temps, l'avantage de cette série est la présence de produits photoprotecteurs pour tout type de peau (une crème est réalisée pour les peaux normales et sèches du visage, une émulsion pour les peaux grasses, un lait pour le corps et un fond de teint pour la dyschromie, comme le vitiligo). L'un des avantages des préparations de la série Photoderm MAX peut être considérée comme la présence d'un écran organique « Tinosorb M » jusqu'alors inutilisé, qui absorbe la lumière du soleil comme un filtre organique sans pénétrer dans la peau, et les reflète comme un écran minéral, offrant ainsi une photoprotection contre les rayons UVA et UV-B.

En plus de la série de médicaments indiquée, une série de produits à haute protection contre les rayons UV-A et UV-B, Antgelios, du laboratoire pharmaceutique français La Roche-Posay, peut être utilisée. Les produits sont à base d'eau thermale de La Roche-Posay et comprennent les systèmes de filtration Anthelios MEXORYL SX et MEXORYL XL, qui offrent une protection optimale contre les rayons UV et préviennent les dommages corporels liés au rayonnement solaire.

Une gamme de protection solaire à l'eau thermale du laboratoire dermatologique Aven est également utilisée, comprenant des produits pour peaux sensibles et hypersensibles (ne supportant pas les filtres chimiques et les parfums aromatiques) pour enfants et adultes. La série contient des écrans MPI-SORB de nouvelle génération qui protègent la peau non seulement des rayons UV-A et UV-B courts, mais également des rayons UV-A longs, qui ont un effet néfaste sur les couches profondes de la peau.

En conclusion, je voudrais souligner qu'il faut considérer sa santé comme un don qu'il faut protéger, sans oublier la nécessité d'une attitude « raisonnable » envers le soleil et l'utilisation d'agents photoprotecteurs.

O. Yu. Olisova, Docteur en Sciences Médicales, Professeur
MMA, je suis. I.M. Sechenova, Moscou