Produkty fotoochronne dla skóry

Wakacje zbliżają się wielkimi krokami, a Ty już pakujesz walizki, więc nie zapomnij zabrać ze sobą odpowiedniego produktu, który ochroni Twoją skórę przed promieniami słonecznymi – główną przyczyną starzenia się twarzy. MedAboutMe podpowie Ci, jak wybrać produkt i go używać.

Aby zrozumieć, jak szkodliwy jest wpływ promieniowania słonecznego na skórę, wystarczy porównać obszary narażone na działanie promieniowania z tymi, które rzadko wystawiają się na działanie słońca. Zwróć uwagę na grubość skóry, gęstość i obecność plam barwnikowych – zmiany te są widoczne nawet gołym okiem. Ale w celu bardziej szczegółowej oceny wyrządzonych szkód kosmetolodzy i dermatolodzy używają lamp Wood.

Według badań ponad 80% przypadków przedwczesnego starzenia się skóry twarzy jest spowodowane ekspozycją na światło słoneczne.

Starzenie się pod wpływem promieni słonecznych

Starzenie się zachodzi na 2 poziomach:

1. Wewnętrzne – związane z procesami biologicznymi zachodzącymi w organizmie: spowolnieniem regeneracji komórek, zmniejszeniem syntezy kolagenu, desmozyny i kwasu hialuronowego, zmianą poziomu hormonów. Jednocześnie skóra może pozostać gładka, bez obszarów przebarwień, zachowując jednocześnie geometryczne proporcje twarzy. Na poziomie komórkowym można wykryć pogorszenie ukrwienia skóry właściwej i zmianę proporcji poszczególnych typów kolagenu.
2. Zewnętrzne – związane ze stylem życia: odżywianiem, paleniem tytoniu, piciem alkoholu, nadmierną ekspozycją na światło słoneczne powodują, że starzenie się następuje znacznie szybciej. Charakterystycznymi objawami zewnętrznego starzenia są: zmarszczki, piegi, zmniejszenie napięcia i elastyczności, zmniejszenie siły oraz pojawienie się pajączków.

Badania opublikowane w Journal of the American Medical Associations wykazały, że ryzyko wystąpienia piegów u dzieci stosujących filtry przeciwsłoneczne z filtrem SPF 30 było od 30 do 40% mniejsze w porównaniu z dziećmi, które nie stosowały filtrów przeciwsłonecznych.

Aby sklasyfikować nasilenie objawów uszkodzenia skóry, R.G. Głogowie opracowało specjalną skalę, według której można wyróżnić 4 stopnie nasilenia fotostarzenia:

1. brak zmarszczek – umiarkowana pigmentacja (nie więcej niż 2-5 elementów), brak ognisk rogowacenia, minimalnie zaznaczone zmarszczki,
2. zmarszczki „w ruchu” – wczesne zmiany związane z wiekiem, którym towarzyszą zmiany w pigmentacji, wyczuwalne, ale niewidoczne ogniska rogowacenia, pojawiające się fałdy nosowo-wargowe podczas uśmiechu,
3. zmarszczki „w stanie stabilnym” – wyraźna pigmentacja, pajączki, pogrubienie naskórka, zmarszczki są stale widoczne,
4. „Tylko zmarszczki” - skóra ma kolor żółto-szary, nie ma obszarów bez zmarszczek, możliwe są formacje przedrakowe.

Jakie zmiany zachodzą w skórze i dlaczego?

Istnieje kilka zmian, którym podlega skóra pod wpływem promieniowania słonecznego:

1. ścieńczenie połączenia skórno-naskórkowego, co prowadzi do spadku wytrzymałości i pogorszenia odżywienia zarówno skóry właściwej, jak i naskórka,
2. spowolnienie procesu odnowy komórkowej i złuszczania naskórka, w wyniku czego na powierzchni gromadzą się martwe komórki, a twarz nabiera szarego zabarwienia, skóra staje się bardziej szorstka w dotyku,
3. zmniejszenie grubości skóry właściwej o około 20% na skutek hamowania syntezy glikozaminoglikanów (kwasu hialuronowego),
4. zmienia się struktura kolagenu. Wraz z fotostarzeniem następuje redystrybucja typów włókien kolagenowych, co prowadzi do utraty elastyczności i jędrności skóry, a twarz traci młodzieńczą „przejrzystość”.

Szacuje się, że w 2005 roku w Stanach Zjednoczonych zdiagnozowano około 60 000 przypadków czerniaka. Co roku odnotowuje się ponad 8 000 zgonów z powodu tej choroby.

Promieniowanie słoneczne typu A stanowi około 96,5% całego promieniowania docierającego do powierzchni Ziemi w przybliżeniu równomiernie w ciągu dnia. UV-A może powodować czerniaka, a także hamować funkcje odpornościowe skóry.

Promieniowanie typu B wynosi 3,5%. Szczyt występuje między godziną 10:00 a 16:00. To właśnie to promieniowanie może powodować raka skóry.

Promieniowanie słoneczne powoduje mutację i rozkład ważnych elementów skóry właściwej.

Jak wybrać ochronę twarzy

Bardzo ważne jest, aby produkt zawierał filtry z promieni A i B, gdyż zapewni to skórze maksymalną ochronę. Informacje o filtrach znajdują się na opakowaniu produktu, a także informacja o SPF (współczynniku ochrony przeciwsłonecznej).

SPF 30 blokuje 97,5%, a SPF 90 blokuje 98,7% promieniowania słonecznego. Informacje te pomogą Ci zaoszczędzić pieniądze na zakupie.

Filtry przeciwsłoneczne dzielą się na 2 typy:

1. Fizyczne - rozpraszają i odbijają promieniowanie UV. Polecane są do stosowania przy bardzo intensywnym nasłonecznieniu, np. podczas wyjścia na plażę. Filtry fizyczne obejmują tlenek cynku i tytanu. Po nałożeniu pozostają na powierzchni, pokrywając skórę białym filmem i nie powodują reakcji alergicznych.
2. Chemiczne - stosowane w połączeniu z fizycznymi i zwiększające stopień ochrony. Pochłaniają promienie, które mogą tworzyć wolne rodniki uszkadzające skórę właściwą. W składzie znajdują się syntetyczne substancje organiczne, które są bezbarwne i bezwonne, mogą powodować reakcje alergiczne, mogą przenikać przez skórę i przedostawać się do krwiobiegu. Składniki chemiczne obejmują: cynamoniany, kwas paraaminobenzoesowy, salicylany, kwas fenylobenzimamidazolosulfonowy. Dlatego unikaj filtrów chemicznych w produktach dla dzieci poniżej 2 roku życia lub jeśli masz wrażliwą skórę.

Zasady stosowania filtrów przeciwsłonecznych

W 98% przypadków krem ​​z filtrem przeciwsłonecznym stosuje się dopiero po przybyciu na plażę, natomiast aplikację preparatu należy nałożyć 30 minut przed wyjściem na słońce.

Aby zachować młody wygląd twarzy, należy chronić skórę przed działaniem promieni słonecznych i prawidłowo stosować kosmetyki ochronne.

Filtry przeciwsłoneczne zawierają substancje zwane filtrami UV, które mogą chronić skórę przed uszkodzeniami słonecznymi. Widmo promieniowania słonecznego obejmuje obszary ultrafioletowe (UV), widzialne i podczerwone (IR). Udział promieniowania UV wynosi niecałe 5%, ale to właśnie ono oddziałuje najmocniej na skórę. Natężenie promieniowania UV zależy od pory dnia, roku, odległości od równika i wysokości nad poziomem morza.

Zakres UV promieniowania słonecznego dzieli się w zależności od siły oddziaływania na skórę w następujący sposób: UV A (320 - 400 nm): powoduje przebarwienia, przedwczesne starzenie się skóry, nowotwory skóry;

UV B (280 – 320 nm): prowadzi do oparzeń, przebarwień, nowotworów skóry;

UV C (100 – 280 nm): najsilniej oddziałuje na tkanki biologiczne. Jest w dużej mierze wchłaniany przez atmosferę.

Filtry przeciwsłoneczne mają przede wszystkim za zadanie chronić skórę przed promieniowaniem UVA i UVB. Istnieją fizyczne i chemiczne filtry UV.

Fizyczne filtry UV składają się z silnie zdyspergowanych proszków nieorganicznych (tlenków żelaza, krzemu, aluminium, tytanu i cynku) o wysokim współczynniku odbicia. Filtry chemiczne to związki organiczne pochodzące z kwasu paraaminobenzoesowego, benzoimidazolu, benzofenonu, kamfory, kwasu galusowego, cynamonianów, salicylanów i innych związków, które przekształcają energię promieniowania słonecznego na energię chemiczną i cieplną.

Ilościowym parametrem charakteryzującym skuteczność ochrony skóry przed promieniowaniem słonecznym jest współczynnik ochrony przeciwsłonecznej (SPF). Koncepcja SPF pojawiła się w latach 50., a do przemysłu kosmetycznego weszła 40-30 lat temu. Wyróżnia się następujące poziomy SPF: niski - 2 -5; średnia - 6-11; wysoki - 12-19; bardzo wysoki - od 20 do 60.

W zależności od rodzaju filtrów i ich ilości, preparat może zawierać blok sanitarny kompletny (blokuje promienie A i B) lub częściowy blok sanitarny (wybiórczo blokuje promienie A lub B). Pełną blokadę sanitarną stosuje się w okresie, gdy nie zamierza się opalać oraz w ciągu pierwszych 3 dni ekspozycji na otwarte słońce, gdy wykonywane są zabiegi kosmetologiczne związane z uszkodzeniami skóry (usuwanie nowotworów, oczyszczanie mechaniczne, zabiegi wybielające), w obszarach dziur ozonowych.

Samoopalający. Substancją czynną preparatu jest dihydroksyaceton, który wchodzi w reakcję chemiczną z keratyną warstwy rogowej naskórka. Następuje reakcja ksantoproteinowa, w wyniku której skóra zmienia kolor na żółty. Górna warstwa rogowa naskórka jest zabarwiona, melanina nie powstaje. Nie ma właściwości ochronnych charakterystycznych dla zwykłej opalenizny. Formy uwalniania: balsam, płynny krem, mleko, gęste emulsje. Reakcja następuje po 2 – 4 godzinach od aplikacji. Należy go nakładać szybko i równomiernie, tak aby warstwy nie nachodziły na siebie. Przed aplikacją zaleca się wykonanie peelingu. Znika po 2-3 tygodniach, nie można go wcześniej zmyć (np. w przypadku nierównomiernej aplikacji)!

Konieczne jest dodanie emolientów – witamin A i E (poprawia koloryt skóry).

Data dodania: 2015-04-11; wyświetleń: 67; naruszenie praw autorskich

Pomimo wystarczającej liczby publikacji poświęconych fotodermatozom, dermatolodzy niewiele uwagi poświęcają temu problemowi. Termin „fotodermatoza” odnosi się do nadmiernej reakcji skóry na światło, najczęściej promieniowanie słoneczne. Nie ma jednej klasyfikacji

Pomimo wystarczającej liczby publikacji poświęconych fotodermatozom, dermatolodzy niewiele uwagi poświęcają temu problemowi. Termin „fotodermatoza” odnosi się do nadmiernej reakcji skóry na światło, najczęściej promieniowanie słoneczne. Nie ma jednej klasyfikacji, ale ogólnie przyjmuje się podział fotodermatoz na ostre i przewlekłe. W ostrych fotodermatozach wyróżnia się reakcje fototoksyczne i fotoalergiczne na światło słoneczne. Reakcje te są spowodowane połączonym działaniem światła słonecznego i substancji chemicznych (roślin, leków, kosmetyków itp.). W pierwszym przypadku reakcje mogą wystąpić u każdej osoby i przebiegać w formie oparzenia słonecznego (rumień, obrzęk, pęcherze z następczym przebarwieniem), w drugim zaś występują tylko u osób uczulonych, mają podłoże immunologiczne i klinicznie wyrażają się poprzez wysypki w postaci grudek, pęcherzyków, płaczu itp.). Wreszcie idiopatyczne fotodermatozy mogą mieć charakter ostry; obejmują one reakcje na światło solne, które łączy ogólny zbiorczy termin „fotodermatoza polimorficzna”, w którym nie można ustalić przyczyny choroby. W przypadku wszystkich fotodermatoz najbardziej wrażliwymi obszarami skóry są miejsca narażone na działanie słońca: twarz, uszy, szyja, dekolt, grzbiet kończyn górnych, gdzie zwykle zlokalizowane są wysypki.

Przewlekłe fotodermatozy charakteryzują się różnorodnymi objawami klinicznymi długotrwałej ekspozycji na światło słoneczne, prowadzące do przedwczesnego starzenia się skóry (rogowacenie słoneczne, plama soczewicowata starcza, retikuloid słoneczny

i tak dalej.). Nasilenie objawów klinicznych jest bezpośrednio związane z skumulowanym działaniem promieni ultrafioletowych (UV). Cierpią przede wszystkim osoby, które przez długi czas są narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych (z powodu pracy na świeżym powietrzu, częstego nasłonecznienia, zamieszkiwania południowych stref geograficznych, szczególnie jeśli chodzi o osoby z fototypami I–III). Ostatnio szczególnie zwraca się uwagę na rolę opalania w rozwoju choroby.

Dziś każdy doskonale zdaje sobie sprawę, że nadmierna ekspozycja na światło słoneczne jest szkodliwa dla naszej skóry. Dermatolodzy i kosmetolodzy zawsze twierdzili, że promieniowanie ultrafioletowe jest najgorsze ze wszystkich czynników zewnętrznych.

Opalanie zaczęto uważać za symbol zdrowia dopiero po rewolucji przemysłowej. Wcześniej bladą skórę „ceniono” jako dowód bogactwa, dobrego samopoczucia i braku konieczności pracy poza domem i wystawiania ciała na słońce. Nadeszła jednak rewolucja przemysłowa i zmieniło się podejście do opalania: wręcz przeciwnie, opalona skóra stała się symbolem dobrego samopoczucia – w końcu człowiek żyjący w dostatku ma dużo czasu do spędzania na świeżym powietrzu i słońcu. Opalanie stało się modne w latach 40. XX wiek - za namową francuskiej trendsetterki mody Coco Chanel. Jednak ludzie zaczęli kojarzyć opalanie ze zdrowiem już wcześniej, na początku XX wieku, kiedy zaproponowali metodę leczenia promieniami słonecznymi zwaną helioterapią, aż do lat 40. i 50. XX wieku. XX wiek lekarze szczerze wierzyli, że w ten sposób można leczyć każdego.

Popularność opalania jako oznaki zdrowia, dobrego samopoczucia i mody trwała kilkadziesiąt lat i nikt nie wątpił w korzyści płynące z opalania. Rzeczywiście opalanie ma doskonałe działanie wzmacniające: zwiększa się metabolizm, poprawia się funkcjonowanie gruczołów dokrewnych, zwiększa się ilość hemoglobiny, syntetyzowana jest witamina D (szczególnie ważne jest, aby w czasie ciąży zapobiegać krzywicy u płodu, a także zapobiegać osteoporozie u osób starszych). Promienie słoneczne mają wyraźne działanie przeciwdepresyjne, przyczyniają się do pozytywnej dynamiki w leczeniu łuszczycy, atopowego zapalenia skóry, różnych postaci rybiej łuski itp. Jednak szybkie rozprzestrzenianie się raka skóry i zmniejszanie się warstwy ozonowej w ciągu ostatnich kilku lat mają podają w wątpliwość bezsporność korzyści płynących z opalania. Rozpoczęła się trudna „kampania przeciw opalaniu”: przez ostatnie dziesięciolecia ludzie mocno wierzyli w zalety opalania i trudno było ich przekonać. Przez kilka dziesięcioleci większość przedstawicieli rasy białej uważała opaloną skórę za szczególnie atrakcyjną; opalanie kojarzono ze zdrowiem, relaksem, sportem i sukcesem, jednak z biegiem czasu opalanie zaczęło wychodzić z mody, a przynajmniej opalanie się za wszelką cenę. W dzisiejszych czasach wiele osób zdaje sobie już sprawę z konieczności ochrony skóry przed słońcem i niebezpieczeństwa nowotworu skóry, a jednak większość ludzi jest przekonana, że ​​opalanie przynosi więcej korzyści niż szkody.

Oczywiście bez promieni UV życie na Ziemi nie jest możliwe – to powszechnie znany fakt. Od czasów starożytnego Egiptu słońce było deifikowane jako dawca energii witalnej „ankh”, prowadzącej każdego człowieka przez życie ziemskie i towarzyszącej wybranym w zaświatach.

Czym jest promieniowanie UV i jak można wytłumaczyć jego tak sprzeczny wpływ na organizm ludzki? Światło słoneczne składa się z promieni o różnej długości fali: promieniowania UV, promieniowania podczerwonego i promieniowania widzialnego. Najbardziej niebezpieczne z nich pod względem uszkodzeń skóry i konieczności ochrony jest promieniowanie UV, które dzieli się na UVA (320-380 nm), UV-B (280-320 nm) i UV-C (200-280 nm). . UV-C jest promieniowaniem najbardziej szkodliwym dla flory i fauny, jednak w większości jest pochłaniane przez warstwę ozonową w stratosferze i nie dociera do powierzchni Ziemi. Przez długi czas główną uwagę zwracano na promienie UVB, których działanie opiera się przede wszystkim na rozszerzeniu naczyń krwionośnych w skórze właściwej, jednak główne zmiany przez nie wywoływane zachodzą w naskórku. Promienie UV-B są odpowiedzialne za pojawienie się oparzeń słonecznych, które z kolei mogą w przyszłości spowodować raka skóry w tych okolicach.

Jednak skumulowane działanie promieni UV-A może spowodować znacznie więcej szkód niż promieniowanie UV-B. Chociaż promienie UVB mają energię 1000 razy większą niż UVA, 90% promieni UVB jest blokowanych przez warstwę rogową naskórka, a 50–60% promieni UVA jest w stanie wniknąć w głąb skóry. Tym samym promienie te wnikając w warstwy brodawkowate i siateczkowe skóry właściwej zmniejszają jej elastyczność i jędrność, powodując powstawanie zmarszczek, fałdów, wysypek barwnikowych i rogowacenia na skutek przedwczesnego starzenia się skóry. Warto pamiętać, że oznaki fotostarzenia można zaobserwować na długo przed pojawieniem się objawów starzenia się skóry związanego z wiekiem, jednak zmiany te pojawiają się jedynie na obszarach narażonych na działanie promieni słonecznych (szyja, dekolt, twarz, przedramiona i dłonie). Większość objawów klinicznych wynika ze zmian skórnych.

Promienie widma A działają głównie pośrednio, sprzyjając wytwarzaniu wolnych rodników tlenowych, które z kolei aktywują peroksydację lipidów, czynniki transkrypcyjne i mogą prowadzić do pęknięć łańcuchów kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA). Jednocześnie promienie UV-B, które w pewnym stopniu są również zdolne do wytwarzania wolnych form tlenu, działają głównie bezpośrednio uszkadzając DNA poprzez bezpośrednią aktywację czynników transkrypcyjnych: białka aktywującego (AP-1) i czynnika jądrowego (NF-kB). Czynniki te powodują wytwarzanie w komórce metaloproteinaz – enzymów o wysokiej aktywności proteolitycznej wobec białek budujących komórki.

Istnieje inna grupa fotodermatoz, które mogą być ostre i przewlekłe; należą do nich porfiria (późna protoporfiria skórna, barwna, erytropoetyczna), pelagra, skóra pergaminowata barwnikowa i dermatozy zaostrzone przez ekspozycję na światło słoneczne (toczeń rumieniowaty, porokeratoza słoneczna, trądzik różowaty, opryszczka itp.).

Bardzo ważnym aspektem negatywnego wpływu promieni słonecznych są także nowotwory złośliwe skóry. Największą obawę dermatologów i onkologów budzi ciągłe rozprzestrzenianie się czerniaka, najniebezpieczniejszego nowotworu złośliwego skóry, który stanowi 2% wszystkich nowotworów. Dotyczy to szczególnie dzieci i młodzieży z fototypami I i II (osoby blond i rudowłose, które zawsze opalają się na słońcu, ale nigdy się nie opalają ani nie opalają z trudnością). Ponieważ w ostatnich dziesięcioleciach warstwa ozonowa atmosfery stała się cieńsza, naukowcy przewidują znaczny wzrost zachorowań na raka skóry.

Nie ma wątpliwości, że istnieje bezpośredni związek pomiędzy całkowitą ilością promieniowania UV a występowaniem nowotworów skóry. Przedstawmy kilka faktów potwierdzających tę tezę.

1. 95% wszystkich nowotworów skóry rozwija się w obszarach skóry, które są stale narażone na działanie promieni słonecznych (twarz i szyja).
2. Osoby o białej skórze, które spędzają dużo czasu na świeżym powietrzu i na słońcu, są znacznie bardziej narażone na raka skóry niż pracownicy biurowi.
3. W Azji, gdzie białą skórę uważa się za piękną, a mieszkańcy nie lubią się opalać, nowotwory skóry występują rzadko.

Niezależnie od patogenezy danej choroby, głównym czynnikiem wyzwalającym rozwój tych schorzeń jest wypaczona reakcja skóry na promieniowanie UV, dlatego cały zakres działań leczniczych i zapobiegawczych powinien mieć na celu ochronę przed działaniem promieni słonecznych. Skóra ma swoje własne mechanizmy obronne. Pod wpływem promieniowania UV zaczynają w nim zachodzić procesy mające na celu ochronę przed szkodliwym działaniem promieni: warstwa rogowa naskórka pogrubia się (w tym samym czasie promienie UVB są absorbowane w warstwie rogowej naskórka), zwiększa się pigmentacja i pojawia się opalenizna (wywołana melaniną pigmentacja). Rzeczywiście dla większości ludzi opalanie jest dość skuteczną metodą ochrony przed promieniami słonecznymi, ale pod warunkiem, że ekspozycja skóry na słońce nie jest zbyt długa, a skóra ma czas na regenerację, ponieważ naturalne mechanizmy obronne skóry nie są natychmiast uruchamiane. aktywowany. Ponadto istnieje konstytucjonalna pigmentacja melaninowa, która określa kolor skóry danej osoby i ma sześć rodzajów: im więcej melaniny, tym ciemniejsza skóra i wyższy stopień ochrony przed ekspozycją na światło słoneczne. W związku z tym fotodermatozy często dotykają osoby o białej skórze, które w ogóle się nie opalają lub opalają się z trudnością.

Przechodząc do leczenia fotodermatoz, przypomnijmy sobie kilka bardzo ważnych zaleceń: przede wszystkim jak najmniej przebywaj na słońcu, w razie potrzeby zmień pracę, nie opalaj się w bezpośrednim promieniowaniu, stale stosuj środki fotoprotekcyjne, uważaj na leki które mają działanie fotouczulające (tetracykliny - doksycyklina, tetracyklina; sulfonamidy; środki antykoncepcyjne; leki przeciwgrzybicze - gryzeofulwina; neuroleptyki; leki moczopędne - furosemid; psoralen; nie-narkotyczne leki przeciwbólowe - naproksen itp.). Pokarmy zawierające furokumarynę, takie jak limonka, figi, pietruszka, musztarda, marchew i seler, również zawierają substancje fotouczulające i mogą zaostrzyć chorobę, podobnie jak używanie nadmiernej ilości perfum, zwłaszcza na plaży.

Głównym celem terapii wszystkich typów fotodermatoz jest zmniejszenie nadwrażliwości na światło, dlatego leczeniem pierwszego rzutu u pacjentów są leki o właściwościach fotoodczulających. Należą do nich leki z serii chinolinowej (delagil i Plaquenil), β-karoten, kwas paraaminobenzoesowy (O. L. Ivanov, 1997). W przypadku porfirii wskazane jest przepisanie kwasu nikotynowego, który wchodzi w skład koenzymów dinukleotydu nikotynoamidoadeninowego i fosforanu dinukleotydu nikotynoamidoadeninowego i bierze udział w procesach redoks, zmniejszając zawartość porfiryn we krwi. Ponadto kompleksowa terapia fotodermatoz obejmuje witaminy A i E, które są silnymi naturalnymi przeciwutleniaczami, chroniącymi różne substancje przed patologicznymi reakcjami utleniania. Zastosowanie przeciwutleniaczy możliwe jest także w kosmetyce: ekstrakty z pestek winogron, zielonej herbaty, miłorzębu, rumianku, kory sosny nadmorskiej, chabra błękitnego, nagietka lekarskiego.

Leczenie zewnętrzne zależy od nasilenia reakcji zapalnej i obejmuje różne środki - od balsamów po maści przeciwzapalne, w tym kortykosteroidy. Aby aktywniej zmniejszyć stopień nadwrażliwości na światło, przepisuje się enterosorbenty, hemosorpcję i plazmaferezę.

Gama środków wybielających soczewicę do stosowania miejscowego nie jest tak duża. Należą do nich kwas azelainowy, arbutyna, ekstrakt z lukrecji i inne substancje pochodzenia roślinnego, kwas askorbinowy, hydrochinon, kwas kojowy, kortykosteroidy stosowane miejscowo (o małej mocy, tj. o słabym działaniu), retinoidy, rucinol (M. V. Khaldina, M. V. Cherkasova, 2005).

Biorąc pod uwagę zmiany morfologiczne zachodzące w skórze podczas przewlekłych fotodermatoz, wysiłki dermatologów mają na celu głównie pomóc skórze w powrocie do normalnego stanu. Od połowy lat 80. XX wiek Najpopularniejszymi środkami w walce z fotostarzeniem są fenol (głęboki peeling) i kwas trichlorooctowy (średni peeling), które na poziomie skóry właściwej stymulują proliferację fibroblastów i spowalniają degenerację kolagenu. Techniki te są nadal aktualne. Ale w latach 90. uwagę dermatologów przyciągnęły α-hydroksykwasy - glikolowy, mlekowy, cytrynowy, winowy, jabłkowy. Kwas glikolowy, który dobrze wnika w skórę właściwą, najczęściej stosowany jest w leczeniu skóry zniszczonej promieniowaniem UV. Stosując podczas peelingu wysokie stężenie kwasu glikolowego (50–70%) można uzyskać nie tylko efekt złuszczający, ale także pobudzić fibroblasty ze znacznym wzrostem produkcji kolagenu.

Złuszczanie skóry można przeprowadzić metodami sprzętowymi – z wykorzystaniem dermabrazji i laserowego resurfacingu. Procedury te są jednak dość drogie i powinny być wykonywane wyłącznie w placówkach medycznych.

Za bardzo obiecującą metodę uważa się mezoterapię lekami mezoterapeutycznymi, takimi jak kwas hialuronowy, ekstrakty z łożyska i tkanek płodu oraz nukleotydy (X-ADN).

Obecnie dużym zainteresowaniem cieszy się technologia intensywnego światła pulsującego, stosowana w walce z fotostarzeniem, oparta na technice selektywnej fototermolizy. Silny impuls światła wytwarzany przez ksenonową lampę błyskową jest wstępnie filtrowany w celu usunięcia niebezpiecznego promieniowania UV i przekazywany za pomocą kryształu szafirowego do filtra fluorescencyjnego, który w zależności od „impregnacji” specjalnymi substancjami może przepuszczać i dodatkowo emitować fale w zakres od 535 do 1000 nm. Wykorzystuje przefiltrowane światło, które jest wzmocnione w pewnej części widma ze względu na efekt fluorescencji. Światło to, w zależności od długości fali, oddziałuje na melaninę, hemoglobinę i kolagen. Badania kliniczne wykazały, że selektywne ogrzewanie kolagenu skórnego do temperatury 55°C powoduje ciągłe tworzenie nowego kolagenu. Wzrost syntezy kolagenu rozpoczyna się 8–10 tygodni po ostatniej sesji i trwa 6–12 miesięcy. Biochemiczny mechanizm metody opiera się na fototermicznej stymulacji fibroblastów, które rozpoczynają aktywną syntezę kolagenu.

Główną rolę w profilaktyce fotodermatoz odgrywają środki fotoprotekcyjne, które muszą spełniać rygorystyczne wymagania, a mianowicie pochłaniać promienie w szerokim zakresie, być odporne na światło, ciepło, wodę, mieć niską zdolność przenikania przez warstwę rogową naskórka, być bezpieczne, nie działaniu toksycznym, rakotwórczym lub uczulającym, skutecznie zapobiegają pojawianiu się widocznych (oparzenia słoneczne) i niewidocznych (fotostarzenie, fotodermatozy, karcynogeneza) skutków promieniowania UV.

Filtry przeciwsłoneczne zawierają filtry fizyczne lub chemiczne, które blokują promienie słoneczne. Fizyczne są związki mineralne tytanu lub cynku; pozostają na powierzchni skóry i niczym małe lusterka blokują promieniowanie słoneczne odbijając promienie. Filtry chemiczne wychwytują promienie UV i zamieniają je na ciepło, które jest nieszkodliwe dla skóry. Najnowsza generacja filtrów chroni skórę nie tylko przed promieniowaniem UV-B, ale także przed promieniowaniem UV-A. Głównym kryterium przy wyborze konkretnego produktu fotoochronnego jest współczynnik ochrony przeciwsłonecznej (SPF).

W 1956 roku M. Schulze wprowadził pojęcie współczynnika ochrony przeciwsłonecznej i ustalił go jako stosunek minimalnej dawki rumieniowej (MED) skóry chronionej filtrem UV do MED skóry niezabezpieczonej po 24 godzinach naświetlania (MED oceniano wizualnie ). Na przykład wskaźnik ochrony przeciwsłonecznej wynoszący 60 oznacza, że ​​dawka UV wymagana do wywołania rumienia z ochroną jest 60 razy większa niż bez ochrony. Jednak użycie filtra o indeksie 60 nie oznacza 60-krotnie dłuższej ekspozycji na słońce.

Od kilku lat w leczeniu i profilaktyce dermatoz światłoczułych stosowana jest seria preparatów Photoderm MAX o maksymalnym współczynniku ochrony przeciwsłonecznej (SPF) wynoszącym 100, co wskazuje, ile razy produkt ten zwiększa naturalną ochronę skóry . Leki te zostały opracowane przez francuską firmę Bioderma specjalnie do zapobiegania i leczenia fotodermatoz oraz do stosowania u pacjentów, którzy z różnych powodów nie tolerują ekspozycji na światło słoneczne. Jednocześnie zaletą tej serii jest obecność produktów fotoprotekcyjnych do każdego rodzaju skóry (produkowany jest krem ​​do normalnej i suchej skóry twarzy, emulsja do skóry tłustej, mleczko do ciała i podkład na dyschromię, takie jak bielactwo). Za jedną z zalet preparatów serii Photoderm MAX można uznać obecność w nich nieużywanego wcześniej organicznego ekranu „Tinosorb M”, który pochłania światło słoneczne jako filtr organiczny, nie wnikając w skórę i odbija je niczym ekran mineralny, zapewniając optymalne fotoprotekcja przed promieniami UVA i UV-B.

Oprócz wskazanej serii leków można zastosować serię produktów o wysokiej ochronie przed promieniami UV-A i UV-B firmy Antgelios z francuskiego laboratorium farmaceutycznego La Roche-Posay. Produkty oparte są na wodzie termalnej La Roche-Posay i zawierają system filtrów Anthelios MEXORYL SX i MEXORYL XL, które zapewniają optymalną ochronę przed promieniami UV i zapobiegają uszkodzeniom organizmu związanym z promieniowaniem słonecznym.

Stosowana jest także linia ochrony przeciwsłonecznej z wodą termalną z laboratorium dermatologicznego Aven, obejmująca produkty do skóry wrażliwej i nadwrażliwej (nietolerującej filtrów chemicznych i aromatycznych substancji zapachowych) dla dzieci i dorosłych. W serii znajdują się filtry MPI-SORB nowej generacji, które chronią skórę nie tylko przed krótkimi promieniami UV-A i UV-B, ale także przed długimi promieniami UV-A, które niekorzystnie wpływają na głębsze warstwy skóry.

Podsumowując, pragnę zwrócić uwagę, że swoje zdrowie należy traktować jako dar, który należy chronić, nie zapominając o konieczności „rozsądnego” podejścia do słońca i stosowania środków fotoprotekcyjnych.

O. Yu Olisova, Doktor nauk medycznych, profesor
MMA im. I. M. Sechenova, Moskwa