Un poco de perfumería

En 2003, en el simposio internacional sobre aromacología organizado por la American Perfume Foundation, se identificaron las principales vías de desarrollo de esta área y se nombraron las diferencias fundamentales con la aromaterapia. Cabe señalar que la aromacología, que estudia el impacto del olfato en el estado de ánimo y el comportamiento humanos, debería convertirse en una dirección prioritaria en la perfumería (derivada del latínperfume - “a través del humo”). De esta manera, los científicos están tratando de dirigir el rápido y poco sistemático desarrollo de la perfumería hacia la corriente principal de la investigación científica seria, y no por casualidad.

Desde mediados del siglo pasado, la industria química ha permitido producir grandes cantidades de compuestos aromáticos baratos, idénticos a los naturales, que se utilizan activamente en la producción de alimentos, perfumes, cosméticos, productos químicos domésticos, etc. La frase " sabor idéntico al natural” advierte al consumidor que para aromatizar el producto, en lugar de sustancias naturales costosas, se utilizan componentes sintéticos baratos, que están lejos de ser inofensivos para la salud.

Las composiciones sintéticas no se pueden utilizar con fines terapéuticos. Además, pueden provocar una reacción alérgica grave. Con el consumo frecuente de productos alimenticios con aromas artificiales, las sustancias incluidas en su composición se excretan mal del organismo y, al acumularse, provocan diversos procesos indeseables que desestabilizan su funcionamiento normal. Los perfumes y productos químicos domésticos con fragancias sintéticas pueden provocar dolores de cabeza, mareos, náuseas, picazón, depresión, fatiga, alergias, irritabilidad y otras consecuencias indeseables.

El uso de aromas naturales, por supuesto, aumenta el coste del producto final, pero garantiza una alta calidad y no daña la salud humana. Crear composiciones de perfumes es un arte especial que requiere amplios conocimientos, un agudo sentido del olfato y un sentido de la armonía. En manos de un perfumista, las fragancias se convierten en una herramienta con la que se materializa tal o cual idea. Una composición aromática bien compuesta tiene su inicio (nota superior, melodía), desarrollo, culminación (corazón, contenido armónico) y finalización (nota inferior, timbre). El olor que contiene se desarrolla de forma gradual y armoniosa. Debe haber una nota característica, un centro de simetría del aroma y una transición suave, sin saltos, de tono a semitono.

La nota más alta es cítricos, cilantro, estragón, tomillo, lavanda; medio: rosa, geranio, jazmín, verbena; abajo: sándalo, musgo de roble, vetiver. Los aromas tienen tonos menores (vetiver, pachulí, sándalo) y mayores (vainillina, jazmín, rosa), oscuros y claros. No sólo es importante la armonía de la evaporación, sino también la duración del aroma en la piel humana bajo la influencia del calor, la acidez natural y un olor individual específico. Para "compatibilidad" con una persona, las composiciones de perfume, además de ingredientes vegetales, incluyen sustancias de origen animal, que también dan "fuerza" a los aromas: almizcle, ámbar, algalia, corriente de castor.

Los olores pueden actuar como exaltadores, sinérgicos (aumentando el aroma) o desodorizantes (debilitando el aroma). Curiosamente, la misma sustancia, dependiendo de la combinación, puede fijar o destruir el olor. Así, el olor a almizcle se utiliza como exaltador de aromas florales, pero desaparece por completo si se le añade aceite esencial de mostaza negra o quinina inodoro.

Por ejemplo, para crear el olor a ciclamen.(Ciclamenpersicum), del cual no se obtiene aceite esencial, es necesario “comprender” su aroma. Es transparente, recuerda un poco al lirio de los valles y tiene un trasfondo especiado pronunciado con una ligera nota terrosa de frescura. A medida que se desarrolla el aroma, poco a poco va apareciendo una nota secundaria de carácter floral, a la que se añade un aroma resinoso al final.

R. A. Friedman, un famoso perfumista ruso de la primera mitad del siglo XX, compuso el olor a ciclamen de la siguiente manera:

Nota principal:

1. Hidroxitronelal - 220 g
2. Rosa artificial 50 g
3. Aceite de rosas 10 g
4. Jazmín absoluto 10 g
5. Linalol 14 g
6. Amixalicilato - 25 g

Nota media:

1. Resinoide de jara - 12 g
2. Almizcle ámbar - 3 g
3. Metilionona - 60 g
4. Hormigón de iris - 3 g
5. Aceite de ylang ylang - 34 g

Nota inferior:

1. Acetato de estirol - 10 g

Sinergista:

1. Infusión de almizcle - 30 g
2. Infusión de civeta - 40 g

Por supuesto, las exquisitas composiciones de perfumes son la prioridad de los especialistas. En casa puedes hacer una mezcla sencilla de aceites esenciales, conociendo su viscosidad, volatilidad y compatibilidad.

La siguiente tabla le ayudará a elegir las combinaciones correctas.