Un po' di profumeria

Nel 2003, al simposio internazionale sull'aromacologia, organizzato dall'American Perfume Foundation, sono state identificate le principali modalità di sviluppo di quest'area e sono state nominate le differenze fondamentali rispetto all'aromaterapia. Va notato che l'aromacologia, che studia l'impatto dell'olfatto sull'umore e sul comportamento umano, dovrebbe diventare una direzione prioritaria in profumeria (derivato dal latinoprofumo - “attraverso il fumo”). In questo modo, gli scienziati stanno cercando di indirizzare lo sviluppo rapido e non sistematico della profumeria nel filone della ricerca scientifica seria, e non a caso.

Dalla metà del secolo scorso, l'industria chimica ha permesso di produrre grandi quantità di composti aromatici economici identici a quelli naturali, che vengono utilizzati attivamente nella produzione di alimenti, profumi, cosmetici, prodotti chimici domestici, ecc. La frase " sapore identico a quello naturale” avverte il consumatore che per aromatizzare il prodotto, invece di sostanze naturali costose, vengono utilizzati componenti sintetici economici e tutt'altro che innocui per la salute.

Le composizioni sintetiche non possono essere utilizzate per scopi terapeutici. Inoltre, possono causare una grave reazione allergica. Con il consumo frequente di prodotti alimentari con aromi artificiali, le sostanze incluse nella loro composizione vengono scarsamente escrete dal corpo e, accumulandosi, provocano vari processi indesiderati che ne destabilizzano il normale funzionamento. Profumi e prodotti chimici domestici con fragranze sintetiche possono causare mal di testa, vertigini, nausea, prurito, depressione, affaticamento, allergie, irritabilità e altre conseguenze indesiderabili.

L'uso di aromi naturali, ovviamente, aumenta il costo del prodotto finale, ma garantisce un'alta qualità e non danneggia la salute umana. Creare composizioni di profumi è un'arte speciale che richiede una vasta conoscenza, un acuto senso dell'olfatto e un senso di armonia. Nelle mani di un profumiere, i profumi si trasformano in uno strumento con l'aiuto del quale si incarna questa o quell'idea. Una composizione aromatica ben composta ha un inizio (nota di testa, melodia), sviluppo, culmine (cuore, contenuto armonico) e completamento (nota di fondo, timbro). L'odore in esso si sviluppa gradualmente, armoniosamente. Deve esserci una nota caratteristica, un centro di simmetria dell'aroma e una transizione fluida, senza salti, tra tono e semitono.

La nota di testa è Agrumi, Coriandolo, Dragoncello, Timo, Lavanda; medio: rosa, geranio, gelsomino, verbena; fondo: legno di sandalo, muschio di quercia, vetiver. I profumi hanno toni minori (vetiver, patchouli, legno di sandalo) e maggiori (vanillina, gelsomino, rosa), scuri e chiari. Non è importante solo l'armonia dell'evaporazione, ma anche la durata della fragranza sulla pelle umana sotto l'influenza del calore, dell'acidità naturale e di uno specifico odore individuale. Per “compatibilità” con l'uomo, le composizioni dei profumi, oltre agli ingredienti vegetali, comprendono sostanze di origine animale, che conferiscono anche “forza” agli aromi: muschio, ambra, zibetto, ruscello di castoro.

Gli odori possono agire come esaltatore, sinergico (aumenta l'aroma) o deodorante (indebolendo l'aroma). È interessante notare che la stessa sostanza, a seconda della combinazione, può fissare o distruggere l'odore. Pertanto, l'odore del muschio viene utilizzato come esaltatore di aromi floreali, ma scompare completamente se vi si aggiunge olio essenziale di senape nera o chinino inodore.

Ad esempio, per creare l'odore del ciclamino(Ciclaminopersico), da cui non si ottiene l'olio essenziale, è necessario “comprenderne” l'aroma. È trasparente, ricorda un po' il mughetto e ha un sottotono speziato pronunciato con una leggera nota terrosa di freschezza. Man mano che il profumo si sviluppa, appare gradualmente una nota secondaria dal carattere floreale, alla quale si aggiunge infine un aroma resinoso.

R. A. Friedman, un famoso profumiere russo della prima metà del XX secolo, compose l'odore del ciclamino come segue:

Nota di testa:

1. Idrossicitronellale - 220 g
2. Rosa artificiale 50 g
3. Olio di rosa 10 g
4. Assoluta di gelsomino 10 g
5. Linalolo 14 g
6. Amixalicilato - 25 g

Nota di cuore:

1. Resinoide di cisto - 12 g
2. Muschio ambrato - 3 g
3. Metilionone - 60 g
4. Cemento d'iride - 3 g
5. Olio di ylang ylang - 34 g

Nota di fondo:

1. Acetato di stirolo - 10 g

Sinergista:

1. Infuso di muschio - 30 g
2. Infuso di zibetto - 40 g

Naturalmente, le squisite composizioni di profumi sono la priorità degli specialisti. A casa puoi realizzare una semplice miscela di oli essenziali, conoscendone la viscosità, volatilità e compatibilità.

La tabella seguente ti aiuterà a scegliere le giuste combinazioni.