Um pouco sobre perfumaria

Em 2003, no simpósio internacional de aromacologia, organizado pela American Perfume Foundation, foram identificadas as principais formas de desenvolvimento desta área e nomeadas as diferenças fundamentais da aromaterapia. Observa-se que a aromacologia, que estuda o impacto do olfato no humor e comportamento humano, deve se tornar uma direção prioritária na perfumaria (derivada do latimperfume - “através da fumaça”). Desta forma, os cientistas estão tentando direcionar o desenvolvimento rápido e assistemático da perfumaria para a corrente principal da pesquisa científica séria, e não por acaso.

Desde meados do século passado, a indústria química tornou possível produzir grandes quantidades de compostos aromáticos baratos, idênticos aos naturais, que são ativamente utilizados na produção de alimentos, perfumes, cosméticos, produtos químicos domésticos, etc. sabor idêntico ao natural” alerta o consumidor que para dar sabor ao produto, em vez de substâncias naturais caras, são utilizados componentes sintéticos baratos, que estão longe de ser inofensivos à saúde.

As composições sintéticas não podem ser utilizadas para fins terapêuticos. Além disso, podem causar uma reação alérgica grave. Com o consumo frequente de produtos alimentares com sabores artificiais, as substâncias incluídas na sua composição são mal excretadas do organismo e, acumulando-se, provocam diversos processos indesejáveis ​​​​que desestabilizam o seu funcionamento normal. Perfumes e produtos químicos domésticos com fragrâncias sintéticas podem causar dores de cabeça, tonturas, náuseas, coceira, depressão, fadiga, alergias, irritabilidade e outras consequências indesejáveis.

O uso de sabores naturais, claro, aumenta o custo do produto final, mas proporciona alta qualidade e não prejudica a saúde humana. Criar composições de perfumes é uma arte especial que requer amplo conhecimento, olfato apurado e senso de harmonia. Nas mãos de um perfumista, os aromas transformam-se numa ferramenta com a qual esta ou aquela ideia se concretiza. Uma composição aromática bem composta tem início (nota de saída, melodia), desenvolvimento, culminação (coração, conteúdo harmônico) e conclusão (nota de fundo, timbre). O cheiro nele se desenvolve de forma gradual e harmoniosa. Deve haver uma nota característica, um centro de simetria do aroma e uma transição suave, sem saltos, do tom ao semitom.

A nota de saída é cítrica, coentro, estragão, tomilho, lavanda; meio - rosa, gerânio, jasmim, verbena; fundo - sândalo, musgo de carvalho, vetiver. Os aromas possuem tons menores (vetiver, patchouli, sândalo) e maiores (vanilina, jasmim, rosa), escuros e claros. Não só a harmonia da evaporação é importante, mas também a duração da fragrância na pele humana sob a influência do calor, da acidez natural e de um cheiro individual específico. Para “compatibilidade” com o homem, as composições dos perfumes, além dos ingredientes vegetais, incluem substâncias de origem animal, que também conferem “força” aos aromas: almíscar, âmbar, civeta, riacho de castor.

Os odores podem atuar como exaltadores, sinérgicos (aumentando o aroma) ou desodorizantes (enfraquecendo o aroma). Curiosamente, a mesma substância, dependendo da combinação, pode fixar ou destruir o odor. Assim, o cheiro do almíscar é utilizado como exaltador dos aromas florais, mas desaparece completamente se lhe for adicionado óleo essencial de mostarda preta ou quinino inodoro.

Por exemplo, para criar o cheiro de ciclâmen(Ciclâmenpersicum), do qual não se obtém o óleo essencial, é preciso “entender” o seu aroma. É transparente, lembra um pouco o lírio do vale, e tem um tom picante pronunciado com uma leve nota terrosa de frescor. À medida que o perfume se desenvolve, surge gradualmente uma nota secundária de carácter floral, à qual se acrescenta no final um aroma resinoso.

R. A. Friedman, um famoso perfumista russo da primeira metade do século 20, compôs o cheiro do ciclâmen da seguinte forma:

Nota principal:

1. Hidroxicitronelal - 220 g
2. Rosa artificial 50 g
3. Óleo de rosa 10 g
4. Jasmim absoluto 10 g
5. Linalol 14 g
6. Amixalicilato - 25 g

Nota intermediária:

1. Resinoide de cistus - 12 g
2. Almíscar âmbar - 3 g
3. Metilionona - 60 g
4. Concreto íris - 3 g
5. Óleo de ylang-ylang - 34 g

Nota inferior:

1. Acetato de estirol - 10 g

Sinérgico:

1. Infusão de almíscar - 30 g
2. Infusão de civeta - 40 g

É claro que composições de perfumes requintadas são a prioridade dos especialistas. Em casa você pode fazer uma mistura simples de óleos essenciais, conhecendo sua viscosidade, volatilidade e compatibilidade.

A tabela abaixo irá ajudá-lo a escolher as combinações certas.